Замена проводки в приводе страйкбол

Форум страйкбольной команды ПОЛЫНЬ

Форум страйкбольной команды ПОЛЫНЬ

Проводка своими руками.

Проводка своими руками.

Все мы ставим проводку в свои привода с ключом, на нормальных проводах и с Т-разъёмом. Практически все покупают проводку готовую, ценник 1,5 к примерно. Не проще ли купить всё по отдельности и собрать проводку с нуля самому?

Что нам понадобится купить:
1) ключ BTS555 или аналог ( на жёлтой продают по 350р\шт, в чип и дипе дороговато, можно купить в Китае аналоги, но качество хз)
2) Т-разъём папа\мама 30р
3) набор кембриков, они же термоусадочные трубки 90р в автозапчастях за набор, которого хватит не на один привод (в чип и дипе набор кембриков стоит шибко дорого, ну точно дороже чем в автозапчастях, а вот термоусадочные трубки длинной в 50-70см трубка стоят не дорого, рекомендую купить одну большого диаметра, для того, что бы потом засунуть в неё ключ, очень удобно и меньше шансов, что попадёт влага)
4) мини разъёмы мама 2шт для моторчика, стоят копейки в атозапчастях
5) проводка акустическая 2\1,5 (двужильный сечением 1,5 квадрата) для тюнинга выше 150 стоит брать сечение большего диаметра, но тогда возникают сложности с прокладкой проводов. Постарайтесь купить те провода, изоляция которых будет максимально тонкой, иначе будет сложно проложить проводку в бодике! Покупаем в Леруа Мерлен 2м рублей 200 стоит, хватит на 3 привода точно, в чип и дипе чуть дороже и там шибко толстая изоляция на проводах.
6) припой и паяльник, ну это должно быть у каждого в доме.

GOTT MIT UNS
Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон Сосите . уй солдаты Нато! Дрожи от страха Пентагон.

Сепаратистов и бунтовщиков на костёр. Вместе с ведьмой. Нечего её вздёргивать, вдруг ей это понравится. (С) Finn

А вы знаете, что лада калина, как и её природный сородич, начинает гнить и портиться через пол-года! Это конструктора проработли идею экологически чистого автомобиля — который через 3 года полностью разлагается не нанося вреда экологии © Rojer

Источник

Мой радиоблог #2 или страйкбольный ключ для начинающих.

Понадобился мне для страйкбола ключ с обвязкой, который бы по нажатию слаботочной кнопки включал довольно неслабый мотор (около 10-15А тянет при 12 вольтах).
И всё бы ничего, но при включении полевика «в лоб» при решении этой задачи- он быстро дохнет.
Для наглядности, как бы банально это ни звучало, вот так — плохо.

Страйкболисты особо не парятся и решают задачу именно таким способом. А в среде страйкболистов ко всему прочему мало кто умеет паять, потому даже такое включение превращается в весёлые картинки по типу этой

Естественно, при таком включении мосфет благополучно горит, испуская волшебный синий дымок, потому страйкболисты берут мосфеты с десяти-пятнадцатикратным запасом, надеясь на то, что их не спалит переходными процессами.
А решение — подачей более-менее стабильного напряжения на затвор и шунтированием индукционных токов.

Не буду мучить тех, кто не поленился зайти под кат, собирал по этой схеме.

От себя — диод Шоттки тут не нужен. Ни по быстродействию, ни по падению напряжения. С теми индукционными токами справится и обычный выпрямительный. Немного нагреется, но не более. Если я не прав- обязательно поправьте меня.
Да и собирал я на других деталях, юзая IRFZ44N

Тут решается две проблемы.
1) Тупо ставим диод на мотор, чтобы при размыкании цепи он не пробивал мосфет индукционным током.
2) В момент пуска мы не даём просадкам напряжения уменьшить напряжение на затворе. VD1-C1 на первое время защищает затвор от просадок, позволяя мосфету нормально открыться в те моменты, пока потребитель тянет в себя ток, давая просадки как в АКБ, так и в проводах.
И побочно применение коммутации «на месте», ближе к потребителю, позволяет использовать более короткие провода, что при таких токах даёт прирост КПД и увеличивает максимальный ток в цепи. Конечно, всё это при условии, что механическая кнопка расположена на удалении от потребителя.

Запаял я всё на вот такие платки
А в собранном виде и уже в приводе оно выглядит так.

Кому интересно посмотреть на болтовню — вот ещё и видео.

Жду ваших конструктивных тапков. Исправления и замечания добавлю в описание под видео на ютубе.

Источник

Проводка твоего привода: от нуля до надежности.

Сегодня ночью женщина в годах

Запуталась ногами в проводах,

И стало словно в космосе темно,

Весь мир похож на черное пятно.

Так или иначе перед каждым счастливым обладателем страйкбольного привода встаёт вопрос: «А может заменить проводку? Вон тот счастливчик уже поставил себе посеребрённую, теперь шмаляет, как Рембо в «Первой Крови». А я что, хуже?»

Посмотрим, для начала, из чего состоит штатная проводка самого популярного привода АК серии. Открывай крышку ствольной коробки и поехали!

Здесь мы обсудим то, что видно без разборки гирбокса — разъём аккумулятора и сами провода.

Level 0

Итак, вот он — разъём аккумулятора. На мой взгляд, один из важнейших компонентов привода. В подавляющем большинстве, он представлен разъёмом «мини-тамия»:

Плюсы такого разъёма: он ничего не стоит, ибо идёт в базе.

Больше плюсов нет, дальше только сплошные минусы:

— Малая площадь контакта. Как следствие, аккумуляторы с таким разъемом ограничены по возможности передавать существенные токи, или передают их на пределе. При пуске, ток на мотор скачет за 10 ампер. Для такого разъёма это значение близко к предельному. То есть уже есть фактор, который заставляет разъём работать на износ. Со всеми вытекающими неприятными последствиями.

— Провод крепится к разъёму без пайки, простым обжимом. Очень вероятно, что начнёт прокручиваться провод в разъеме, из-за периодического нагрева и охлаждения разъёма, смотри выше — малая площадь для таких «конских» токов, в точке обжима происходит постоянное расширение/сокращение материала (вспоминаем школьную физику).

Level 1

Очень советую, сразу, заменить разъём батареи, пока он не начал отходить, нагреваться из-за неплотного контакта, подсаживая аккум, и пока из него неожиданно не вытащился проводок. Единственный правильный вариант замены это — Т-разъём. На фото ниже, немного отличающиеся формы, но смысл один — широкие, толстые и мощные подпружиненные лепестки, с многократным запасом по току. Нечему ломаться. А провод припаивается.

Минус — маленький размер. В следствии этого, «папа и мама» настолько плотно держатся , что в горячке боя при замене акума, вместо того, чтобы ухватиться пальцами за корпус разъёма, боец отчаянно тянет за провода, напрочь их обрывая, ибо силушку богатырскую никто не отменял…

Также, к условному минусу можно отнести необходимость заменить на Т-разъёмы весь ваш парк аккумуляторов. Использование переходников сильно не рекомендуется, т. к. сводит на нет весь смысл замены разъема, добавляя количество мест контакта и снижая общую надёжность, беспощадно съедая внутреннее пространство привода.

Называю минус условным, потому что цена вопроса не велика (пара папа-мама «Тэшек» стоит максимум 100 р. у самых жадных чудо-мастеров)

Этот вопрос решается один раз, и не «задорого» — будущие акумы можно покупать уже с нужным форматом разъёма…

Конечно же, как-то не по фен-шую припаивать такой «красивый и модный» разъём к старым побитым жизнью и непогодой тонким штатным проводочкам. Поэтому:

Level 2

Сам провод. Для тебя важно, чтобы провод не грелся, изоляция на нём не плавилась, не перетиралась, провод не ломался. То есть, чтобы ты о нём вообще не вспоминал.

Мне встречались провода со всеми перечисленными выше негативным свойствами -перетёртые, оплавленные, отломанные. Давай посмотрим, на что эти самые провода мы сможем поменять и как бы их не отрывать. Только на провод ПВХ смотреть не будем, это для дома, а никак не для суровых условий эксплуатации наших приводов.

Посеребрённая проводка. На фото ниже она представлена разных сечений. О ней обычно говорят с придыханием, вожделенно закатывая глаза и с волнением прижимая сжатые кулачки к груди. Мечта начинающих и гордость имеющих. Считается, что боец с посеребрённой проводкой (ПП) почти непобедим и может отстреливать кровожадных вампиров в безлунную ночь на слух!

Реальность же говорит о другом. ПП создана для высокочастотных токов, но даже среди спецов-аудиофилов мнения о её пользе разнополярные. В качестве же силового провода её использование не оправдано ничем, кроме беспощадного маркетинга и упорных рекомендаций от чудо-мастеров.

Засада в том, что ПП представляет из себя проводник из 2-х металлов с разной проводимостью, скоростью нагрева и охлаждения. Если сечение ПП недостаточно, то при высоких токах, по причине неравномерности слоя напыления серебра (а ток течёт по большей части по этому слою, т.к. сопротивление серебра меньше меди), в неожиданных местах, а так же на сгибах, мы увидим локальные подгорания изоляции. А это риск короткого замыкания. Достаточное же сечение ПП с трудом влазит в привод. К тому же такая проводка ни разу не гибкая, имеет в местах пайки повышенную хрупкость (серебро припаялось, а медная основа нет). Изоляция вполне прочная (может даже тефлоновая), но тонкая.

Плюсов в посеребренном кабеле в твоём приводе я не вижу и его установку не рекомендую, кроме случаев острой необходимости в понтах.

Старый добрый силикон. Где мы его только не используем, и в приводе, и в жизни, и в, э-э, любви. Силиконовая проводка (на фото ниже разные сечения) — самый оптимальный вариант при замене штатных «проводков».

Можешь уверенно прощупать надежность такой проводки на любой своей «липошке» (о аккумуляторах я рассказывал в этой статье), один чёрный, другой красный. Эта проводка пришла в страйкбол из автомобильного и модельного дела. Очень гибкая (посмотри, сколько тоненьких жилок можно распушить), а сломать практически невозможно. Одета в толстенькую силиконовую рубашку, которая не плавится, устойчива к агрессивным химическим средам, механически прочная (и при этом легко режется). А её толстая изоляция не даст нам использовать в приводе, скорее всего, провода толще 15-17AWG, но даже 17AWG будет более чем достаточно. Про AWG с расшифровкой сечения и тока посмотри в сети. Если вкратце — это американский стандарт, чем меньше цифра, тем толще.

Level UP

Именно силиконовый кабель оптимален для использования в приводе: проводимость стабильна, достаточная гибкость при отсутствии хрупкости, при правильной пайке и правильных контактных группах — никаких проблем.

Итак, минимум, что нужно при апдейте электрической части привода: Т-разъём и силиконовая проводка. Недорого и сердито. О такой важной части электрики как клеммы мотора, контактная группа и электронных ключах обязательно поговорим в другой статье.

Источник

Airsoft.BY

Сайт посвященный страйкболу в Беларуси.

Толщина и тип проводки

Толщина и тип проводки

Сообщение FreeMan86 » 14 июн 2010, 22:57

Купил себе наконец-то А123 аккум и собрался менять проводку. И тут возник вопрос: по площади сечения вроде разобрался, кучу всего перечитал, определился что с базовой пружиной будет достаточно 1,5 мм2. Но есть ли разница в самой проводке?
В магазине авиамоделирования предложили силиконовый провод AWG 16Т. Все отлично, но он стоит 2-2,5$ за метр.

На жданах насмотрел нормальный аудиокабель в резиновой оплетке (продавщица сказала, что типа еще круче, чем силиконовый). Те же 1,5 мм2 стоят 3000 р. Причем в аудиокабеле сердцевина медная, а в этом силиконовом — скорее всего алюминий, хотя может и какой сплав.

Подскажите, кто разбирается, есть ли разница? Почему силиконовый в 2 раза дороже аудиокабеля? Есть ли разница в том, что в силиконовом сплошная жила, а в аудио — сплетение мелких проводов?

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение KLiM » 15 июн 2010, 19:39

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение Arh » 15 июн 2010, 19:46

Тот что не в силиконе не подходит для страйкбольных нужд по толщине или жила тонкая (у инструментального и микрофонного) или оплетка толстая (монокабель в экране для колонок с соединением на джеках).

Для нужд страйкбольных на жданах валом аудиокабеля в силиконовой оболочке (для соединения колонок на клемах).
Если мне память не изменяет на Микролабовских соло 7 тот соединительный шнур, который можно попользовать для изготовления проводки (две жилы в силиконе).

http://www.stopol.biz/catalogue-2-17-3-229
Правильный силовой аудиопровод в силиконе. Если ссылки на минские фирмы для покупки.

P.S. Как меня умиляют китайские провода. Цитата с изоляции провода: «16AWG 2×0.34 mm2».

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение saap » 16 июн 2010, 14:37

И совет, во второй гир, лучше пихать (если есть бтс) провода 1,0 мм2 и 0,35 мм2, без БТС пойдут и 1,5 мм2

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение tot » 17 июн 2010, 02:25

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение Рагнар Прайд » 17 июн 2010, 11:00

Re: Толщина и тип проводки

Сообщение alexnovik » 17 июн 2010, 22:59

А белый цвет у жилы потому что там медь ЛУЖЕНАЯ.

Чуваки, если у вас случится КЗ ваш привод начнет конкретно гореть с акустикой, повредится не только внутренность, но и приклад, руки и возможно одежда.
Головой учитесь думать!

А теперь посмотрим. Стоимость акустического кабеля в полипропилене где то 500-600р за метр. Стоимость метра в прорезинненном силиконе — 2-10000р
Стоимость метра моделистского кабеля 5000-8000
В привод нужно 1 метр суммарно кабеля, а то и половины хватит.

ЧТО БЛИН РАДИ ПАРЫ ТЫСЯЧ РАЗНИЦЫ ХОТИТЕ ВЫКИНУТЬ ИГРУШКУ СТОИМОСТЬЮ 300$ и выше?

А теперь еще один момент. Акустический кабель ввиду переменного тока текущего по нему вьют совсем по другому. В приводе с акустикой не удивляйтесь потом если из-за интерференции у вас начнет он сам поливать или не возможно будет остановить стрельбу или будут гореть ключи, моторы, шестерни ломать от обратного вращения штока мотора.

Источник