Замена сальника привода skoda octavia a5

Течь правого привода Шкода Октавия | замена сальника + доп работы

Здравствуйте. Снова тема масляных подтеков. На сей раз у нас автомобиль Шкода Октавия 2012 года выпуска с пробегом 130 000 км. и течь масла правого привода. Дополнительные работы – замена клапана вентиляции топливного бака и чистка дроссельной заслонки.

Первая основная, и наиболее частая возможная причина течи жидкостей, и конкретно масла переднего редуктора – повреждение резиновых уплотнений, коими являются сальники приводов. Сальник – это резино – металлическое изделие, а точнее, это специальное уплотнение в автомобиле, которое применяется для уплотнения зазоров между движущимися деталями. В основном, имеют круглую форму с отверстием внутри, т.к. устанавливаются на вал. В нашем случае – это передний правый приводной вал, по-скольку, течь локализована именно в этом месте. Разумеется, течь нужно устранять, хотя, в нашем случае это скорее “запотевание” и особой срочности оно не требовало, но все-же. Если потеря масла происходит несколько интенсивней, и владелец еще не вовремя замечает эту проблему – то здесь в зону риска входит уже Автоматическая Коробка Переключения Передач, т.к. данный сальник уплотняет именно её масляный контур. Ну и понятно, что если потери будут велики – то пониженный уровень масла может привести к некорректной работе агрегата, пробуксовкам и выходу из строя АКПП в целом. Поэтому, если есть возможность устранить проблему – не видим причин для того, чтобы это не сделать сразу, и не тратить на нее свои нервы и время в дальнейшем. 🙂 течь правого привода шкода октавия

Видно явно откуда уходит масло

Для того, чтобы заменить сальник правого привода – необходимо выполнить следующие работы: течь правого привода шкода октавия

• Снять защиту картера двигателя и правое переднее колесо
• Снять защитный экран правого привода
• Отвинтить гайки крепления нижней шаровой опоры правого рычага подвески
• Вывести из зацепления приводной вал со стороны КПП и отодвинуть поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и приводным валом, приводной вал подвязать и зафиксировать
• Извлечь сальник из корпуса при помощи съемника
• Новый сальник смазать по внешнему периметру маслом
• Наполовину заполнить пространство между уплотнительной и рабочей кромками нового сальника уплотняющей смазкой
• Запрессовать новый сальник при помощи специального упора, при этом не перекашивать сальник
• Вставить правый приводной вал в корпус коробки передач
• Далее сборку продолжить в обратной последовательности течь правого привода шкода октавия

Расположение клапана вентиляции топливного бака

Вся процедура – занимает примерно 1 час времени. Далее приступаем к дополнительным работам – замене клапана вентиляции топливного бака. Топливо имеет свойство испаряться, и при определенных условиях и температуре – испарения создают избыточное давление в баке. Клапан отвечает за отведение излишних паров топлива из бака во впускной коллектор. Клапан расположен на впускном коллекторе и меняется достаточно легко, за исключением того, что нужно отсоединить и вытащить трубку, которая идет к впускному коллектору. Процесс не сложный, описывать его не будем. Далее приступаем к снятию дроссельной заслонки, она крепится на четырех болтах. Также, ее держит резиновый воздушный патрубок. Вот тут приходится повозиться, т.к. снять его не всегда просто. Резина теряет свою эластичность со временем, патрубок твердеет, в этом случае – проще снять пластиковый воздуховод, который идет за ним к интеркулеру. Заодно можно оценить кол-во масла в нем, лишний контроль не помешает. Дроссельную заслонку отмываем обычным очистителем тормозов, если не отмывается – можно применить очиститель карбюратора, он отмывает гораздо лучше, но более “термоядерный”. Процедура – тоже не долгая, дольше разбирать и собирать это все. Результат – радует. На этом ремонт данного автомобиля подходит к концу, за пару часов мы устранили сразу несколько проблем. Владельцу – хорошей эксплуатации! 🙂 течь правого привода шкода октавия

Дроссельная заслонка после чистки

Другие фото ремонта можно посмотреть ниже в галерее: течь правого привода шкода октавия

Источник

Замена сальника привода skoda octavia a5

Замена сальника привода шкода октавия а5

Замена сальников приводных валов. Замена масла в коробке DUU.

Всем доброго времени суток! Те кто ждал запись в БЖ в понедельник — увы и ах, не было возможности написать)
Итак коротко — симптомы и их причины или что мы имеем:
-с момента покупки (пробег был 48000 км) внутренние ШРУСы потеют, т.е. находятся в масле. Причина в сальниках плохого качества.

-к 80000 км. стали плохо включаться скорости на высоких оборотах (например на 4й передаче 3500 об/мин и надо воткнуть 3ю чтобы сделать быстрый маневр, но 3ю передачы удавалось воткнуть с каким то непонятным усилием — приходилось ее буквально запихивать). Причина в том, что уровень масла упал и синхронизаторы работали на сухую.
-зимой при пробуксовке иногда очень сильно колбасило мотор — т.е. были реальные жесткие удары мотора как будто наехал на булыжник поддоном. Причина — высохла смазка во внутренних ШРУСах.
Что надо купить, перед тем как лезьт в это непростое место:
— Corteco Сальник фланца привода КПП 50×65,2×10 12016928B 2 шт.

— Кольцо пружинное стопорное VAG N90564501 2 шт.
— Пробка КПП VAG WHT 001 937 2 шт.
— Масло в КПП TITAN SINTOFLUID FE 75W 1л API GL-4 MB 235.10 FUCHS 600631680 — 2шт. (2 литра)

— Kоническое кольцо VAG 020 409 374 2шт. (я не покупал, т.к. у меня не было посторонних звуков, да и наверное просто повезло, что оказались целые т.к. у многих они разваливаются)
— Смазку во внутренний ШРУС (если вы не меняли внутренние ШРУСы или у Вас пробег больше 60000 км, то даже не сомневаетесь что придется менять смазку. Я надеялся что у меня все хорошо со смазкой, но увы.)

Поехали. каким то макаром вы уже сняли привода и перед Вами уже такая картина (Сразу скажу, что по снятию приводов и замене в них смазки сделаю отдельную запись, т.к. за раз нереально все подробно рассказать и показать!)!

Прежде чем откручивать фланцы необходимо слить масло. Делается довольно просто — откручиваете нижнюю сливную пробку и подставляете канистру. Я также вращал фланцы чтобы масла больше стекло. У меня вытекло 1,4 л.

Дальше я сделал метки на обоих фланцах (не знаю зачем, наверное по незнанию как работает диффиренциал)

После этого открутил левый приводной вал (он крепится коническим болтом с головкой под шестигранник)

Сальник я снял варварским методом — с помощью отвертки и молотка (приспособ специальных у меня нет и я даже не знаю как они выглядят — так что если кто расскажет как НАДО снимать сальники — буду благодарен).
При таком методе вы 100% повредите внутреннюю поверхность отлива коробки (зеленой обечайки с другой стороны).

После этого все очищаем от масла чистой ветошью и запресовываем новый сальник

Отмываем фланец и продуваем сжатым воздухом. Собираем все как было. Обратите внимание как у Вас изначально стоит пружина — точно также поставьте ее назад!

По необходимости меняем латунное кольцо — у меня оно было целым.

Далее достаем/бежим за ним в магазин/слезно выпрашиваем у знакомых/ динамометрический ключ (макс. усилие при сборке будет 25 Нм) и устанавливаем фланец в коробку, прикручиваем болтом коническим с усилием 25 Нм. Т.к. на фланце есть пружина, то нужно будет давить на фланец (я обошелся монтировкой) и одновременно закручивать этот болт. Самое главное правильно «наживить» фланец и только потом давить на него. Т.к. я поставил метку на фланце, то и устанавливал его по этой метке — это все от страха и незнания))
Ну и не пренебрегайте моментами затяжек — т.к. если вы сорвете резьбу в коробке, то вы автоматом попадаем на огромнейший геморой, ну еще и бабосиков неплохо отвалите. Т.е. покупка динамометрического ключа сэкономит вам от 10 до 60 т.р.
Аналогичную операцию проводим с правой стороны.
После этого закручиваем нижнюю пробку в картере коробки с усилием 25 Нм (*я закрутил старую, т.к. новая почему то недозакручивалась, т.е. явно выперала больше чем родная).
Я сделал Вот такую приспособу чтоб залить масло — взял поливочный шланг с металлическим штуцером диаметр которого был немного меньше диаметра сливной пробки, подмотал изолентой до нужного диаметра, а с другой стороны вставил горловину. Шланг предварительно промыл и просушил феном во избежание наличия в нем влаги.

2 литра без проблем зашло. Выдергиваем шланг и закручиваем пробку с усилием 25 Нм.

После этого я завел мотор, включил 1ю передачу, и побежал в яму, с надеждой что масло ниоткуда не льется))
И только после этого я приступил к сборке приводных валов.

Проехал уже 500 км, пока течи масла через сальники нет, скорости стали включаться хорошо, никакого лишнего усилия не требуя.
И да, чукча не писатель)

Замена ШРУСа Skoda Octavia A5

Многие владельцы переднеприводных автомобилей нередко сталкиваются с ситуацией, когда при вывернутом руле, нажимая на педаль акселератора, из под передних колёс издаётся неприятный (можно даже сказать ужасный) хруст. Это говорит о том, что шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) мягко говоря «доходят». В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену ШРУСа на автомобиле Skoda Octavia A5.

Какие запчасти и инструменты нужны для ремонта?

Процедура замены данной детали несложная. Из инструментов понадобится:

• головка 12-ти гранная на 24;
• съемник наконечников рулевых тяг;
• клещи для обжима хомутов;
• ключ динамометрический;
• хороший подкатной домкрат;
• клинообразный инструмент;
• молоток;
• страховочная опора на 2 т.
• бензин (литра 2-3);
• ёмкости (где моем детали и полощем ветошь);
• жидкость ATF — 10-20 грамм (для смазывания сальника и рабочей поверхности привода внутреннего ШРУСа).

Оригинальные ШРУСы продаются с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Наружный ШPУC (левый, правый)	VAG 357 498 099 E	15770
	Patron PCV1189	1520
	SKF VKJA 3011	3920
Внутренний ШPУC (левый, правый)	VAG 1J0 498 103 K	25300
	GSP 661006	2360
	BGA CV0146B	2400
Вал привода со ШPУCами в сборе (левый)	VAG 1J0 407 271 CH	61770
	SKF VKJC 1053	9200
	GSP 261156	4820
Вал привода со ШPУCами в сборе (правый)	VAG 1J0 407 272 CT	62300
	SKF VKJC 1054	10550
	GSP 203011	6430

Также можно купить вал в сборе, его проще устанавливать.

Как заменить ШРУС на Шкода Октавия А5?

• поставить машину на твердой ровной поверхности, на стояночный тормоз.
• поднимаем левую переднюю часть машины домкратом (я упирал в опорный кронштейн сайлент-блока);
• ставим страховочную опору под левый порог (штатная точка установки домкрата);
• снимаем колесо;
• снимаем защиту двигателя и пыльник арки колеса;

• Выкручиваем болт ступицы (двенадцатигранный);
• Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги;
• Эту-же гайку наворачиваем на резьбу наконечника (в неё упрётся нижняя лапа съёмника) и выпрессовываем его из корпуса поворотного кулака съёмником (можно слегка помогать не сильными ударами молотка снизу вверх по нижней лапе съемника).

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры и отжав рычаг поворачиваем ступицу влево и снимаем её с привода наружного ШРУСа.

Клином, вставленным между корпусом АКПП и корпусом внутреннего ШРУСа выбиваем корпус ШРУСа наружу и снимаем его.

• Вставляем чистую ветошь в отверстие АКПП (подойдет чистый полиэтиленовый пакет);
• Моем бензином корпус АКПП и все остальное, что было загажено вылетевшей смазкой;
• Выводим трипод из корпуса ШРУС (там нет никаких стопоров);
• Снимаем трипод, разжав и сняв стопорное кольцо (снимается трипод усилием руки) старый пыльник и хомуты в утиль.

• Моем трипод, корпус и вал в бензине, сушим ветошью и продуваем (или ждём пока высохнут детали);
• На грани вала наматываем несколько витков изоленты (чтобы не поранить пыльник);

• Натягиваем пыльник (прямо по ранее намотанной изоленте);
• Ставим трипод на место (фаской внутрь. ) и надеваем стопорное кольцо;
• Наполняем смазкой корпус ШРУСа.

Вставляем вал с триподом в сборе в корпус, натягиваем пыльник, затягиваем хомуты.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПРИВОДА SKODA OCTAVIA A5

Замена сальника привода автоматической коробки Skoda Octavia — Автопрага. Клиент обратился в официальный сервисный центр Skoda — Автопрага с течью масла из АКПП, была диагностирована неправильная установка правого сальника приводного вала.

Ремонт АКПП Шкода Октавия. Замена сальника первичного вала КПП Skoda Octavia — Автопрага

Skoda octavia A5 1.6 .Замена внутреннего ШРУСа

Как поменять сальник на Skoda Octavia

Фольксваген Гольф 3, Вента ,Шкода Октавия. Бежит масло с приводов

Замена сальника приводного вала за 350 рублей. GOLF V 1.6 BSE

Замена левого сальника МКПП VW POLO 2012

Шкода октавия 1.6 BSE замена грм, помпы, сальников

Замена сальника привода vw golf 1.6 BSE

«ГТ» Skoda Octavia A5 1.6 Замена сцепления, заднего сальника коленвала, пыльника внутреннего ШРУСа.

задней балки Skoda Октавия А5 Как заменить сальник привода Шкода Октавия А5 Замена сальника редуктора Шкода Octavia A 5 Заменить ремень генератора Skoda Octavia A 5 Заменить воздушный фильтр Шкода Октавия А5 Как поменять маслосъемные колпачки. Замена сальника привода правого колеса. Skoda Octavia DSG 7. Инструмент Битка звездочка м 10 Шестигранник на 6 Отвёртка плоская. Заменить муфту генератора INA 10 на Skoda Octavia А5 Купить муфта обгонная генератора INA

Ремонт Skoda Octavia A5 своими руками. Машина в ремонте Замена передних амортизаторов Skoda Octavia A5 Замена сальника коробки передач Skoda Октавия А5 Замена привода спидометра Шкода Октавия А5. Замена сальников Skoda OCTAVIA A5 (Шкода Октавия А5) в Москве по низким ценам. ⭐ Бесплатная мойка и диагностика! Скидки на ремонт, запчасти и ТО. Гарантия до 2 лет! ⏰ Записаться в техцентр Skoda «ВАГ Автосервис» ☎ 8 () 56

Отзыв владельца Skoda Octavia Mk2 — своими руками. Доброго дня товарищи. Всех с первым снегом. При плановой замене масла заметил что. Блог пользователя madheads на DRIVE2. Всем привет! Как то при замене масла, теска rgf10 заметил что начали потеть сальники коробки, но все как то.

Замена сальников DSG — Skoda

Замена сальников кпп является довольно востребованной услугой наших техцентров, хотя проводится обычно одновременно с заменой сцепления или блока управления. На автомобилях Шкода мы меняем сальники следующих коробок DSG:

• DSG-6 DQ250
• DSG-7 DQ200
• DSG-7 DQ500
• DSG-7 DQ381

Когда нужна замена сальников кпп

Сальники кпп ДСГ на моделях Шкода с течением времени теряют свои эксплуатационные характеристики и выходят из строя вследствие естественного физического износа.

Основным симптомом, свидетельствующим о повреждении сальников, является подтекание масла из коробки. В случае кпп с сухим сцеплением, данное обстоятельство может привести к выходу его из строя и необходимости покупки дорогостоящего узла. Кроме того, при недостаточном уровне масла в кпп могут возникнуть и другие, более серьезные поломки. Поэтому при любых намеках на подтекание масла лучше незамедлительно провести мероприятия по устранению этой проблемы.

Стоимость замены сальников акпп Шкода

Цена замены сальников DSG на автомобилях Skoda в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции — позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

Наше видео

Дилеры меняют, мы — ремонтируем

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Примеры замены сальников акпп Шкода

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на автомобилях Skoda.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Octavia A5 — замена сцепления и сальников

Оперативная диагностика позволила в кратчайшие сроки локализовать все имеющиеся проблемы. Все дело в вышедшем из строя сцеплении. Причем его неисправность спровоцирована протеканием масла через отработавшие свое сальники.

КПП была демонтирована и разобрана. По итогам проведенной дефектовки было принято решение провести замену сцепления и установить комплект сальников, а также поставить сальник на задний клапан. После этого модуль был собран и возвращен на свое место. После заливки масла и проведенной адаптации наступил черед тестового заезда.

Никаких проблем при этом выявлено не было. Протечка отсутствует, авто движется ровно. Вся работа была проведена в день обращения.

Замена сцепления и сальников на Октавии

Подтекание масла через сальники приводов привело к выходу из строя сцепления. Поэтому в первую очередь поменяли сальники. Также пришлось заменить игольчатый подшипник. Установили новый блок сцепления, поменяли масло, сделали адаптацию.

Радостный клиент уехал домой на своем автомобиле в день обращения. Желаем ему счастливого пути 😉

Ремонт сцепления дсг 7 на автомобиле Шкода СуперБ

Клиент позвонил по телефону с жалобой на работу кпп dsg 7 dq 200. При трогании автомобиля с места идёт вибрация по кузову, но этот симптом проявляется не всегда. Также появились рывки при переключении передач.

Клиент был приглашен на диагностику. Дело в том, что неисправность довольно распространенная и может быть связана с неисправностью и двойного «сухого» сцепления и с мехатроником.

После проведения диагностики становится понятно, причиной неполноценной работы кпп является сцепление и потекшие сальники. Подробная дефектовка после снятия акпп дсг7 показала, что обильная течь сальников первичного вала привела к попаданию масла на корзину «сухого» сцепления, тем самым вызывала постоянный его перегрев. На фото видно «сгоревшее» сцепление, оно синего цвета.

Ремонт в данном случае стандартный, замена сальников, установка нового комплекта сцепления. Остальные показатели в норме. В заключении проводим адаптацию трансмиссии. Вместе с клиентом проводим тестовую поездку и передаем отремонтированный автомобиль с гарантией на выполненные работы.

Течь правого привода Шкода Октавия | замена сальника + доп работы

Сальник состоит из жесткой (внешней) поверхности, которая крепится в отверстии. Часто в комплект входит металлическое кольцо, герметично соединенное с резиной сальника. Оно плотно усаживается в посадочную нишу.

Внутренняя часть более мягкая, она как бы обволакивает вращающийся вал. Течь сальника происходит именно с внутренней стороны окружности. Производители постоянно ищут компромисс:

• жесткий материал более долговечен, но неплотно облегает вращающийся предмет;
• мягкая, эластичная резина обеспечивает отличную герметичность, но быстро изнашивается.

Для усиления обхвата, на внутреннем бортике часто устанавливается кольцевая пружинка. Если она соскочит – сальник гранаты будет подтекать.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Гидравлические автоматы, вариаторы оснащены гидротрансформатором, который выполняет роль сцепления коробки передач. В народе его называют «бублик», а гидротрансформатор – это сокращенное слово от «гидродинамический трансформатор».

Название детали говорит само за себя о ее функциях. С помощью накачивания масла, он создает крутящий момент, который потом передает на колеса автомашины. Чтобы понять, как он это делает, давайте рассмотрим его устройство.

А вот как работает гидротрансформатор:

Сальник гидротрансформатора находится на втулке насосного колеса. Благодаря ему, внутри ГДТ удерживается соответствующее давление для преобразования крутящего момента.

Внимание! Как только высыхает сальник, втулка не может нормального функционировать и разбивается. Разбитая деталь более не создает оптимального давления и не подает масла на фрикционы и другие трущиеся детали.

Напишите в комментариях, меняли ли вы сальник самостоятельно? Или отдавали в сервис-центр?

Признаки потёкшего сальника

Если под машиной образуется лужица масла – это клинический случай. Причина неисправности явно видна невооруженным глазом. Сальник внутреннего ШРУСа протекает не так явно. Могут появиться капельки масла после простоя в гараже, особенно зимой, когда резина дубеет. Не ленитесь регулярно заглядывать под днище. Когда сальник «сопливит», вокруг места соединения ШРУСа с коробкой будет грязно-маслянное пятно.

Подтёки смазки, разбрызгиваясь на глушитель, дают неприятный запах горелого. Это также косвенный признак прохудившегося сальника. Вообще, возьмите за правило осматривать все места потенциальной утечки масла при каждом ТО или переходе на летний (зимний) сезон эксплуатации.

Другие причины утечки масла КПП

Кроме сальников можно выделить и другие частые неисправности КПП, по которым возникают утечки трансмиссионной жидкости. Например, если масло течет из стыка корпуса коробки, агрегат нужно снимать и разбирать. Плоскости в местах соединения следует очистить от старого уплотнителя, затем обезжирить. При обратной сборке на резьбовые соединения и другие элементы наносится герметик.

Еще, как уже было сказано выше, нередко происходит уменьшение диаметра валов в том месте, где вал контактирует с сальником. В результате в этом месте появляются протечки масла из КПП. Чтобы устранит такую неполадку, необходимо установить новую манжету, при этом новый сальник запрессовывается не до конца.

Это позволяет добиться того, что неизношенная часть вала начинает контактировать с рабочими кромками сальника, то есть создается необходимое уплотнение. Однако важно при такой неполной запрессовке сальника учитывать, что сальник не должен быть перекошен. Для того чтобы избежать перекоса, специалисты рекомендуют использовать дистанционные прокладки, толщина которых составляет около миллиметра.

Замена сальника своими руками

Сложность процедуры зависит от конструкции приводов. Если внутренняя граната ШРУСа имеет фланцевое соединение, достаточно будет лишь открутить привод и отвести его в сторону. Все работы выполняются на фланце. Но чаще всего на компактных переднеприводных автомобилях, с обеих сторон привода применяется плавающее шлицевое соединение. В этом случае замена сальников ШРУСа влечет за собой демонтаж поворотного кулака колеса.

• Поддомкрачиваем кузов автомобиля, давая возможность свободного хода рычагам подвески переднего колеса (на котором проводится ремонт);
• После снятия колеса, откручиваем тормозной суппорт, и подвешиваем его на проволоку;
• Откручиваем тяги стабилизатора (при необходимости их меняем, раз уж все равно разобрали подвеску);
• Освобождаем поворотный кулак от рулевой тяги, откручиваем ступичную гайку ШРУСа;
• Снимаем ступицу с поворотным кулаком, выводя из зацепления шлицевое соединение наружной гранаты. Уточните в инструкции, требуется ли слив масла из коробки передач. Если потек сальник, внутрь может попасть грязь и влага. Поэтому желательно произвести замену жидкости в любом случае;
• Поддеваем внутреннюю гранату съемником (монтировкой или гвоздодером, если нет съемника), и резким движением выдергиваем шлицевое соединение, преодолевая сопротивление стопорного кольца;
• Извлекаем испорченный сальник, тщательно очищаем все поверхности от грязи и старого масла. Есть специальные съемники, можно воспользоваться широкой плоской отверткой. Важно! Перед тем, как поменять сальник, необходимо отмыть прилегающую поверхность любым средством. К работе приступаем только после просушки узла;
• Осмотрите сальник. Если на нем нет признаков износа – значит, есть иная причина протечек. Часто на коробке передач или раздатке, забивается вентиляционный сапун. Нагревшийся воздух выдавливает масло через исправный сальник. Поэтому проверьте штуцер и трубку сапуна. Если причина в нем, вам все равно придется заменить сальник, устанавливать его повторно не рекомендуется;
• Установите новый сальник, предварительно смочив место монтажа смазкой. Усадка производится с помощью оправки, которую можно изготовить самостоятельно из трубы подходящего диаметра;
• Аккуратно заведите в коробку передач (раздатку) шлицевое соединение внутреннего ШРУСа;
• Проверьте свободный продольный ход и вращение вала в сальнике;
• Заведите внешнюю полуось в ступицу, и соберите в обратной последовательности поворотный кулак колеса;
• Залейте масло в коробку передач, и выполните пробную поездку;
• Проверьте отсутствие подтеканий сальника.

Эта процедура выполняется одним водителем в течение нескольких часов. Доверять работу сервису, или сэкономить на оплате нормо-часов – решает владелец авто. Но в любом случае, затягивать с заменой не следует. Сегодня у вас вытекает пара капель за ночь, а завтра в дороге можно остаться вообще без масла и привет замена узла.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Последствия неисправности элемента

В случае, когда замена сальников привода произведена несвоевременно, происходит следующее:

• Образовывается течь масла.
• Происходит загрязнение расположенных вблизи запчастей, так как маслянистый налет является магнитом для пыли и грязи, от которой впоследствии тяжело избавиться.
• Масло, используемое в автомобиле, — довольно агрессивное вещество и, попадая на детали и механизмы, существенно сокращает их срок службы.

Иными словами,своевременная замена сальника привода — цена продолжительной и качественной работы механизма.

Меняем сальник полуоси 2101

Устанавливаем автомобиль ровно. Надёжно блокируем колёса. Ручной тормоз не используем! Иначе тормозной барабан не снимется. Поднимаем правое колесо и его снимаем. Дальше снимаем тормозной барабан, для этого отвинчиваем его болты (два), аккуратно постукиваем его по ободу изнутри наружу через деревянную подложку немного поворачивая.

Теперь нужно поддомкратить полуось снизу с таким расчётом, чтобы фланец правого привода был выше – иначе при снятии полуоси масло будет вытекать.

Когда барабан снят можно попробовать снять привод. Способов три: специальный инерционный съёмник, постукивание по фланцу через деревянную прокладку, «метод колеса». Съёмник мало у кого есть, и если постукиванием по фланцу выбить полуось из посадки опорного подшипника не удалось – ставим прямо на фланец колесо на два болта обратной стороной. Болты колеса закручиваем не до конца, оставляя 2,5-2 см резьбы. Теперь колесо нужно прижать к фланцу и сильно дёрнуть к себе, то есть наружу относительно автомобиля. Несколькими такими ударами массой колеса полуось обязательно снимется.

Вынув полуось, нужно её осмотреть на предмет:

• Есть ли лишний люфт в подшипнике;
• Есть ли биение привода.

Для определения биения нужно положить на гладкую поверхность и покатать вокруг своей оси – биение будет заметно. Решаем вопрос замены привода в сборе с подшипником или только подшипника привода. Подшипник привода при определённом опыте тоже можно заменить самостоятельно, но здесь нужен навык или хорошие оправки, так как и снятие, и последующая запрессовка осложнены тем, что концы полуоси длинные и её трудно удобно расположить для удара.

Стучать можно только по внутреннему кольцу подшипника. Ни в коем случае нельзя ставить привод вертикально на подшипник и стучать, даже через подложку по хвостовой части полуоси (которая заходит в задний мост) – её может повести и появится биение.

Почему течет сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора АКПП дает течь из-за износа фрикционных накладок. Уже упомянул об этом раньше. Так вот объясню более последовательно.

Проблема, которая приводит к высыханию сальника, начинается издалека и нарастает, как лавинный ком:

Теперь, если вовремя не обратить внимание на потеки масла, то можно потерять гидротрансформатор. А ремонт ГДТ на таких автомобилях, как Ауди А6 С5, Мерседес Бенц будет стоить 3 500 рублей. Это стартовая цена. Сам бублик, если запустить болезнь, обойдется в 60 000 рублей для вышеперечисленных машин.

Как поменять сальник гидротрансформатора АКПП

Итак, разобравшись с острой необходимостью замены сальника ГДТ, давайте рассмотрим, как заменить сальник гидротрансформатора АКПП. Прежде всего, для замены сальника нужно снимать АКПП и ГДТ. Во время снятия потребуется открутить гайки крепления гидротрансформатора к маховику.

Кстати, чтобы открутить ГДТ, может понадобиться демонтаж стартера и пластикового щитка под ним. После откручивания фиксирующих болтов, можно отодвинуть гидротрансформатор от маховика. Сдвигать ГДТ можно при помощи большой отвертки через нижнее отверстие прямоугольной формы.

После извлечения изношенного элемента на его место устанавливается новый сальник ГДТ, после чего сборку можно осуществлять в обратном порядке. При этом важно учитывать, что если после замены сальника ГДТ течь в данной области не прекращается, это указывает на проблемы с насосом.

По этой причине рекомендуется в рамках процедуры замены сальника параллельно проводить полную диагностику и дефектовку остальных элементов, так как часто после установки нового сальника и обратной сборки выясняется, что причиной утечек становятся вибрации вала. Чтобы заранее убедиться в отсутствии или наличии таких проблем, нужно сразу выполнять диагностику на биение.

Замена сальников коленчатого вала

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники коленчатого вала.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала автомобиля Шкода Октавия является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Для замены сальников коленчатого вала Вам потребуются: торцовые головки «на 19», «на 22», отвертка с плоским лезвием.
Передний сальник коленчатого вала замените следующим образом.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

5. Выверните болты крепления шкива.

10. Поддев отверткой, извлеките сальник из блока цилиндров двигателя.
11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его кромкой внутрь двигателя.
12. Запрессуйте с помощью оправки сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора.

В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

13. Установите все снятые детали в обратном порядке.
Задний сальник коленчатого вала заменяйте в следующем порядке.
1. Снимите коробку передач.

2. Зафиксируйте маховик (ведущий диск) от проворачивания. Вывернитe шесть винтов крепления и снимите его.
3. Поддев отверткой, извлеките сальник из его держателя.

После снятия сальника убедитесь в том, что коленчатый вал не поврежден. В противном случае отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 400.

4. Нанесите универсальную консистентную смазку на кромку нового сальника.
5. Запрессуйте сальник заподлицо с задним краем держателя сальника.

6. Установите маховик (ведущий диск) и я тяните болты его крепления в указанной последовательности.
7. Установите все снятые детали в порядке обратном снятию.

Замена привода шкода октавия а5

Для тех кто не хочет читать про то как я шел к решинию данной проблеммы могут пролистать вниз сразу, к решию проблемы. ( ТЕМА ОБНОВЛЕННА, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ НАЙДЕНО МНОЙ, ЧИТАТЬ В КОНЦЕ).
После того как была устранена вибрация акпп приразгоне, меня ждал сюрприз очередной вибрации при разгоне. Поехав в сервис был приговорен правий и левый шруса, стояли уже не оригинал. Купив китай за 4р.за пару тк оригинал 1шт.от 20р.до25р., заменили, всё равно вибрация осталась. После чего взял колеса с резиной у друга, что бы исключить их, не помогло. Следом были заменены подушка движка правая и левая, задняя подушка была в идеале, опять без изменений. подушки акпп все в идеале. Тормозные диски уже начали подозревать, но они новые как и колодки, отпадает этот вариант. Покатавшись по трем сервисам, сказали скорее всего это гнутый привод. нашел место где мне дали попробовать 2 привода в сборе фирмы viko, поставили, вибрация от левого именно пошла еще сильнее и именно при разгоне. поставил свои обратно и ездил недели 3… вибрация усилилась, подняв на подъемник уже в 4ом сервисе заметили, что левая граната задевает несильно акпп. Принял решение купить еще одни шруса китай, поставили, опять такая вибрация и задевает именно левый шруз. В тот момент машина уже меня на столько вымотала, что я выставил её на продажу. Потом собрался и решил делать её до тех пор пока не сделаю!и что ни какая поломка не разлучит нас) снял с продажи. Нашел бу привода, купил 2 комплекта без внутренних шрусов, поставил свои шруса на них, опять вибрация. Привода не кривые значит, дело в шрусах. Нашел бу 2 внутренних шруса и вуаля, вибрации нет. Поменял в итоге каждую сторону раз 8, замена одного привода стоила 1500р.далее считайте сами, + 2 пары китая, + бу 4 привода.

Кстати остался 1 длинный привод пробег 23т.км.забитый новой смазкой на 1.8 акпп6 2012 и 2013 год. Кому нужен в лс. Остальное всё купили уже. (ПРОДАНЫ)

BSG после двух недель вибрация пришла вновь:
www.drive2.ru/l/473273236377829846/

Победил вибрацию !
Решение:
Для 2012-2013г. А5 fl 1.8
Акпп6(не дсг).
Покупал gp group 2шт сразу право и лево, они 1 в 1 как оригинал + подвижный трипоид тоже как у оригинала.
Проехал около 10т.км.
Вибрации нет.

Main Menu

Снятие и установка приводов передних колес

3. Снимите декоративный колпак колеса.

4. Ослабьте затяжку болта ступицы переднего колеса.

5. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

6. Снимите колесо. Полностью выверните болт ступицы.

7. Отсоедините от кронштейна амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

8. Отсоедините от поворотного рычага рулевую тягу.

9. Отсоедините от поворотного рычага опору стойки передней подвески.

10. Немного отодвиньте телескопическую стойку в сторону, извлеките хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы и привяжите его проволокой к амортизатору.

11. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

12. . и снимите привод переднего колеса в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
13. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
14. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
17. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач.
18. Установите колесо (если его диск штампованный) и вверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н*м (23,5 кгс*м). Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено.

Сегодня коротенько о текучке

В прошлой записи я упоминал, что обнаружил факт выдавливания небольшого количества смазки из под пыльника правого трипода, но тогда мы просто подтянули хомут
Однако, зарубочку, что смазку нужно будет в ближайшее время заменить, я оставил ))

Купил парочку оригинальных ремкомплектов триподов (пыльник, смазка, 2 хомута, стопорные кольца)
Вчера неожиданно высвободилось время на подъемнике и воспользовавшись сим прекрасным фактом, срочно воткнул свое ведро ))

Процесс вытаскивания приводов прост до безобразия, если они (приводы) не будут сопротивляться

Просто напомню пару нюансов:
1 При откручивании ступичного болта вкрутите пару колесных болтов в ступицу, иначе срежете винтик для крепления тормозного диска

2 У кого есть, не забудьте открутить от рычага датчик наклона

В моем случае наружные ШРУСы вышли на ура, а триподы уговаривал Григорич, но он быстро с ними договорился ))

Левый трипоид пару лет назад уже делалася по гарантии на станции ОД и тогда поставили пыльник нового образца, так что вскрытие левого (наиболее уязвимого трипода) показало отсутствие каких-либо проблем и наличие смазки в её нормальном состоянии (медового цвета) — фото не делал

А вот вскрытие правого трипода крикнуло, что туда можно было и пораньше заглянуть и не откладывать этот вопрос на потом

Смазка уже была убитая, хатя сам трипод еще был ОК

Помимо проверки состояния, профилактики смазки и замены пыльников, была еще одна задача — поменять триподы местами — почему нет? все равно два привода снимать ))

Проверил состояние внутренних сальников привода (уплотнительных манжет КПП)

после чего приводы вернули на место

При первой поездке никаких вибраций не было, все ровно и гладко и с учетом моего личного плацебо, даже лучше чем было
Другой вопрос на долго ли ))

Примечание:
к сожалению мне некогда было вникать в такой (довольно важный вопрос) как выбор смазки для трипода
В данном случае я просто доверился комплектной смазке от производителя

Дополнительно важным моментом будет и количество смазки которое вы упихаете в стакан, слишком мало плохо — смазка быстрее сдохнет или её вообще не хватит для полноценной работы узла и одновременно слишком много, тоже плохо — смазку начнет выдавливать из под пыльника или вообще нарушит его работу

Также, довольно важным моментом будет пометить соответствие роликов трипода в каналах стакана (!)
т.е. каждый ролик должен вернуться в свой канал, где он уже «раскатан» именно своим роликом
(у меня своя методика маркировки соответствия «ролик — канал стакана» исключающая применение краски, царапин на роликах и прочего)
Но как раз именно этот момент для каждого мастера м.б спорным — ибо одни считают, что ролики нужно вернуть на место, другие считают, что как раз их можно (и даже есть в этом смысл) поменять местами

Важно
На А5 трипод правого привода стоит четко под выпуском, тепловой экран не спасает, смазка в триподе довольно быстро деградирует — максимальный срок жизни — 4 года

Левый трипод — там картина другая:
1 — привод короткий
2 — Из-за ППД — довольно приличный угол наклона привода
3 — с завода шел пыльник из резины

Из-за всего этого — пыльник быстро рвался и смазка не доживала до естественной смерти, её меняли принудительно вместе с пыльником — новый пыльник из пластмассы и уже так быстро не рвется!

Цены на ремонт и обслуживание Шкода

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Источник