Акпп что это за диагноз

Не нужно бояться хронического аутоимунного тиреоидита

В практике эндокринолога существует 2 страшилки: гормоны и хронический аутоимунный тироидит (ХАИТ). И если гормоны бывают разные, среди них могут попасться те, которых опасаться следует, то опасность ХАИТа явно переоценена.

Что такое ХАИТ? Это выработка организмом антител к своей щитовидной железе. Антитела долгое время атакуют ни в чём неповинный орган и очень часто могут уничтожить его совсем. Страшно.

Первый кошмар, с которым сталкиваются пациенты – повышение антител к тиреопероксидазе (ТПО). Причём, нормальные значения антител очень низкие (обычно до 6 ед), на этом фоне даже 30 ед кажутся кошмаром. Между тем, изолированное повышение антител к ТПО (т.е. если уровень гормонов ТТГ, Т4 свободного и Т3 свободного находятся в пределах нормы), ещё не повод для лечения.

По статистике, после выявления повышения антител вероятность развития настоящего хронического аутоиммунного тиреоидита в ближайшие 20 лет жизни — 30 %.

С антителами к тиреоглобулину (ТГ) ситуация ещё интереснее: они к ХАИТу отношения сами по себе не имеют, могут подняться «за компанию». Изолированное повышение антител к тиреоглобулину (когда антитела к ТПО не повышены) диагностически значимо только при полностью удалённой щитовидной железе. В остальных ситуациях это случайная находка, скажем так «личное дело самого организма, не касающееся эндокринолога».

Второй «кошмар» ХАИТа: изменения на УЗИ. Они обычно очень красочно описываются врачами, будя разные ассоциации у пациентов. На самом деле, врачи просто описывают типичную ситуацию, которая происходит со щитовидной железой, если она в беде.

Только по УЗИ диагноз ХАИТа поставить нельзя.

Чем грозят человеку изменения щитовидной железы при ХАИТе? Ничем. В рак это состояние не перерастёт, оперировать его не надо, на другие органы не расползётся.

Когда антитела к ТПО всё-таки имеют значение?

• Когда их больше 500 (несколько лет) или 1000 (выявлено впервые) при нормальном уровне ТТГ, Т4 и Т3 свободного. В этом случае человеку необходимо ежегодно проверять функцию щитовидной железы (вышеуказанные 4 показателя, лучше зимой, т.к. вероятность сбоя щитовидной железы зимой выше). 20 лет – это долго, 30 % — это мало, но лучше перестраховаться.
• Если вышеуказанная ситуация отмечена во время беременности или при планируемой беременности, то женщину будут наблюдать гораздо пристальней. Беременность – нагрузка для щитовидной железы, кто знает, как она с ней справится.
• Если при высоком уровне антител есть нарушение уровня ТТГ, а Т4 и Т3 свободный – нормальные. Это называется субклинический гипотиреоз. Большая вероятность, что антитела до щитовидной железы всё-таки добрались. В такой ситуации можно назначить гормонально заместительную терапию. А можно не назначить. А можно назначить и потом отменить. Здесь уже решать должен врач в каждом конкретном случае, для этого его столько лет и обучали.
• Если нарушенный ТТГ совмещён с нарушенным Т4 свободным + высокие антитела. Вот это уже настоящий ХАИТ. В этой ситуации лечение необходимо.

И вот мы плавно подошли к третьему кошмару ХАИТа: пожизненная заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Звучит ужасно, но на деле это означает всего одна таблетка с утра. Ограничений и противопоказаний, в принципе, нет никаких.

• Беременеть и рожать на ЗГТ можно, препарат через плаценту не проходит, а ребёнок синтезирует себе гормоны с 8-й – 10-й недели самостоятельно.
• Солнце, море, сауна, массаж принципиально состояние не изменят, поэтому избегать их, лишая себя удовольствия, смысла нет.
• Алкоголь, вечеринки – да не вопрос, живите, как и раньше.
• Пропуск одной таблетки – да хоть 3-х, препарат накапливается и какое-то время организм протянет без особых потерь. Вот дольше пропускать – это уже чревато.

Четвёртый кошмар ХАИТа – набор веса на ЗГТ. Его не будет. Вы просто заменяете натуральный гормон искусственно произведённым. К счастью, произведённым очень хорошо, поэтому организм разницу не чувствует и живёт себе дальше.

Следует отметить, что ХАИТ был впервые описан японцем Хашимото (поэтому заболевание иногда и называют тироидит Хашимото) в 1912 году, ЗГТ пациенты получают уже не менее 30-ти лет. За это время по препаратам накоплен обширный материал, подтверждающий, что они не влияют ни на продолжительность жизни, ни на её качество.

Единственный доказанный неблагоприятный эффект — усугубление остеопороза. В связи с этим лицам более 10-ти лет принимающим 100 и более мкг препарата, рекомендована рентгеновская денситометрия для оценки количества кальция в костях.

Наблюдаться с ХАИТом обязательно нужно, но кратность обследований должен определить врач индивидуально. Она зависит от нескольких причин: возраста, уровня ТТГ исходно, назначенной дозы препарата. Скажем сразу, что ежегодное УЗИ в этот список однозначно не войдёт.

Автор: Эндокринолог, кандидат медицинских наук Таныгина Наталья Ивановна.

Источник

Диагностика и ремонт АКПП: 7 признаков скорой смерти коробки

7 признаков проблем с коробкой

Обратите внимание — мы озвучиваем только предположительные причины поломки коробки. Перечисленные проблемы могут означать поломку только трансмиссии, а могут быть симптомом скорой поломки других механизмов автомобиля. Настоящий «диагноз» можно установить только после осмотра квалифицированным специалистом. Для каждого автомобиля причины могут меняться — из-за разной конструкции и инженерных решений.

Передача не включается

Коробка время от времени «хрустела» при включении, но водитель продолжал пользоваться автомобилем без осмотра. Через неделю-две неполадок при переводе селектора КПП в положение «драйв» передача просто не включилась, хотя рычаг в нужное положение поставить удалось.

Скорее всего, проблема в низком уровне трансмиссионной жидкости. Возможно, придется регулировать тросовый привод или привод выключения сцепления.

Коробка не реагирует на передачу D

При движении передачи не переключаются

Речь идет о ситуации, когда водитель давит на педаль газа, обороты повышаются, а передача не переключается. Причем автомобиль может двигаться как на первой, так называемой «аварийной» передаче, так и на второй или третьей — ключевая проблема в постоянно повышенных оборотах и невозможности ехать быстрее.

Проблемы с клапанами, соленоидами, муфтой. Или же дефекты в других агрегатах — если вы столкнулись с такой проблемой, мы рекомендуем сразу же ехать в автосервис. Водитель, заметив такие признаки поведения коробки, интуитивно сильнее давит на газ — это опасно. Передача может переключиться рывком, скорость резко повысится. Есть риск «догнать» впереди идущую машину.

Если нет опыта — самостоятельным ремонтом лучше не заниматься

Задняя передача не включается

Автомобиль привычно ведет себя на нейтральной передаче и в движении. При переключении селектора в режим заднего хода двигатель держит обороты, но движения нет.

Проблемы с муфтой. Возможно несколько вариантов — закончился ресурс работы фрикционного диска, произошел обрыв поршня или разрушились уплотнительные кольца.

Обратите внимание, на некоторых автомобилях рычаг может упираться и не переключаться полностью на заднюю передачу. В таком случае проблема может быть с износом пазов для переключения.

Отсутствие реакции на заднюю передачу — первый признак повреждения муфты

Автомобиль не ускоряется

При езде на любой скорости сцепление начинает «пробуксовывать». При увеличении оборотов скорость не повышается. Когда переключаешь передачу, автомобиль бросает вперед рывками.

Проблема с муфтой — изношенные фрикционные диски. Или же отсутствует магистральное давление. Возможно, есть неисправность в масляном насосе. Неисправность может быть в гидроблоке.

Перегрев гидроблока — частая причина поломки АКПП

Запах гари

Неприятный запах гари появляется при езде или сразу же после остановки.

Скорее всего, есть проблемы с трансмиссионной жидкостью — запах обычно показывает перегрев трансмиссии. Запах гари подсказывает, что жидкости мало или она грязная. Обратитесь в автосервис, возможно, проблему можно устранить заменой масла. Если есть серьезная протечка, придется ремонтировать.

Еще одна популярная проблема — плохое качество жидкости

Нехарактерный, посторонний звук на нейтральной передаче

Когда машина стоит на месте, двигатель запущен и включена нейтральная передача, вы слышите неприятный нарастающий шум.

Шум на нейтральной передаче может быть как незначительной проблемой, требующей замены трансмиссионной жидкости, так и намекать на существенный недостаток. Возможно, придется менять шестерню заднего хода — из-за поврежденных зубьев. Или искать подшипники из-за износа.

Будьте аккуратны — если в коробке явный гул и посторонний шум только на нейтралке, его причины могут резко проявиться во время движения, от чего автомобиль станет неуправляемым.

На нейтральной передаче коробка все равно изнашивается

Скрежет, воющий звук во время движения

В отличие от механической коробки, проблемы с АКПП диагностировать по звуку сложнее. Водитель начинает слышать приглушенный вой при движении или скрежет при переключении только в ситуации, когда повреждения у коробки уже есть.

Шестеренки, подшипники, сцепление в целом — причиной неприятных звуков может быть что угодно. Более того, часто воющий звук у автомобиля с АКПП может говорить о более серьезных проблемах, чем поломка трансмиссии — возможно, придется менять ШРУС или дифференциал.

Нехарактерный звук может означать проблему не только с АКПП

Как диагностировать проблемы с АКПП

На слух

Изменение привычного поведения АКПП не обязательно означает скорую смерть коробки. Если в новой трансмиссии поменялся звук — скорее всего, проблема решится заменой жидкости. Главное, не затягивайте, иначе агрегаты будут сильно греться и быстро изнашиваться.

Если слышите скрежет или гулкие стуки — срочно обращайтесь в автосервис за помощью квалифицированного специалиста.

Плановый осмотр

Проводится в сервисе. Если специалисты квалифицированные, кроме работ по проверке жидкостей, они проведут диагностику электропроводки, измерят давление в системе, снимут коды поломок. Если нужно, проведут демонтаж поддона и визуальный осмотр.

Не игнорируйте осмотры автомобиля в автосервисе — чаще всего поломка, выявленная на ранней стадии, поможет избежать крупных проблем.

Как избежать проблем с АКПП

Регулярно прогревать коробку

Частая проблема с автоматическими коробками переключения передач — механический износ отдельных элементов. Решение проблемы одно — регулярно прогревать коробку и давать рабочим жидкостям полноценно смазывать все детали.

Следить за жидкостями

Нужно следить за пробегом и вовремя менять рабочие жидкости. Изучите инструкцию к автомобилю, рекомендации по обслуживания в зависимости от модели могут отличаться. Проверяйте уровень и качество масла каждые 5 тысяч километров. Проводите диагностику в сервисе.

Правильно эксплуатировать

Повышенные обороты для АКПП означает быстрый износ и перегрев — не практикуйте агрессивную манеру езды на такой трансмиссии.

Зимой не начинайте движение сразу же после того, как завели двигатель, дайте коробке прогреться.

Используйте масло, рекомендованное производителем или автосервисом — расскажем о принципах выбора масла и его замене в отдельной статьей.

Важно. Если вы заметили один или несколько признаков неисправности — не откладывайте поездку в автосервис. Даже элементарные проблемы с жидкостями или приводами приводят к росту износа движимых частей коробки, а значит — к скорой смерти АКПП. Полная же замена коробки однозначно обойдется намного дороже, чем ремонт.

Источник

Типичные неисправности

— Справочники по неисправностям, к сожалению, редко какому непрофессионалу помогают отдефектовать АКПП без разбора. Автомат, который начал требовать ремонта, нельзя как организм «просто поддержать витаминчиками», рассчитывая на самоизлечение. Возрастной или «заболевший» автомат требует чистки и замены ВСЕХ изношенных расходников — резиновых, бумажных и пластиковых. Как зубы — чем раньше начнешь лечить, тем больше здоровой ткани сбережешь. Или как самолеты — чтобы продлить срок эксплуатации еще на несколько лет, нужно заменить все расходники по регламенту.

Диагностика. Для принятия решения по ремонту автомата («можно отпустить»-«нужно лечить»-«как лечить») мастера проводят диагностику.

— Сначала потребуется информация: * возраст и пробег автомата, *история замен масла и капремонтов, *качество масла при последней проверке или замене, * все симптомы неисправностей.

— потом снимают компьютерные коды неисправности! И расшифровывают их. ( здесь )

Поэтому, если вы хотите по телефону или интернету «поставить диагноз» своему автомату, то соберите хотя бы эти данные: — тип АКПП?, возраст?, пробег?, даты последней смены масла и качество масла?, пахнет горелым? или оно просто «темное»?!

— После этого этапа мастера АКПП осматривают коробку и оценивают — можно ли поставить диагноз сразу или нужно снимать поддон, делать тестовую смену масла, прозванивать цепи, замерять давление в пакетах, делать дополнительные тесты (из мануалов), искать дополнительные симптомы. Чтобы поставить предварительный диагноз самостоятельно, стоит изучить мануалы и устройство\особенности именно этого автомата.

Можно выделить три уровня диагностики: Услышать — Потрогать — Разобрать

1. Быстрый вид диагностики — «Услышать«

— Симптомы, о которых сумбурно рассказал владелец, явно указывают на легкоустранимую неисправность типа: «проверить уровень или заменить масло», «проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды» или «очистить от грязи и стружки датчики». Встречается у полно- задне-приводных авто с небольшим пробегом. Часто — бесплатная диагностика. А могут (симптомы) указывать и на более серьезную проблему — тогда смотри следующий уровень.

Вариант «самолечения»: выставить нормальный уровень масла в АКПП или заменить масло. Такое случается с неубиваемыми 4-х ступками, пробежавшими менее 200-250 ткм. Если это не помогло,

2. Второй этап диагностики: «Потрогать«:

— Проверка симптомов, снятие кодов неисправности, прочие тесты автомата без разборки дают предварительные «диагнозы» типа: «проверить электроцепи», «заменить степ-мотор», «заменить фильтр», .

Если легкого излечения не случилось, после тестирования трансмиссии предлагается проверить несколько более серьезных диагнозов. Недорогая диагностика.

Мастера, кроме как снять коды неисправностей, могут снять поддон для осмотра магнитов и осадка, проверить давление в линиях, сделать stall-test (осторожно!), проверить исправность электропроводки и многое другое по мануалам, что поможет установить предварительный диагноз без демонтажа.

Самолечение в этом случае также начинается с: «Смена масла» или «Проверка уровня масла». Хорошо, если выявилась «ошибка чайника» — перелив или недолив масла. Или неисправности электропроводки, или наружных датчиков. Если это не помогло, то . читайте о третьем (типовом) этапе:

3. Основной тип диагностики: «Разобрать» (вскрытие обычно дает точный и полный диагноз)

— Если уже ясно, что автомат находится в аварийном режиме (едет на 3й передаче) или масло пахнет горелым, или ощущается явная пробуксовка фрикционов, или одна из неисправностей, описанных ниже, то не обойтись без плановой переборки автомата или как минимум диагностики и дефектовки. Дефектовочная ведомость дает список деталей\расходников, которые требуется заменить, чтобы продлить работу коробки еще на несколько лет.

К этому уровню относятся все случаи, когда коробка прошла свыше 150-250 ткм (для «неубиваемых» — 300-400 ткм) и пришла пора менять фрикцион ГДТ (такая же регламентная работа, как например — менять фильтр и масло двигателя. Двигатель может, конечно, пройти без смены масла\фильтра и 40 ткм и 80 ткм, но «что же будет с Родиной и с нами?»). Обычно вскрытие показывает, что давление масла уходит через износившиеся расходники. И сцепления горят от масляного голодания. Пора покупать ремкомплекты и перебирать коробку.

— Существует популярный в нашей стране «диагностический» ремонт, когда на неубиваемой коробке ограничиваются сменой/чисткой соленоидов\поддона и чисткой гидроблока без снятия коробки и ремонта гидротрансформатора. Для таких ремонтов обычно заказывают или одну прокладку поддона с фильтром, или еще — соленоид, на который пало подозрение.

Но на это идут или от большого диагностического опыта или от большой . ну, мягко сказать — «неосведомленности». Такой ремонт обходится дешево и те, кто достаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи, на него решаются. Для неубиваемых коробок и для автовладельцев «выходного дня» ремонт с чисткой гидроблока может позволить поездить на дачу целый сезон до капремонта.

Мастера опытные сразу предупреждают клиента в случае «бюджетого ремонта», что не дают гарантии на свои работы ни «на время», ни «на расстояние». Типичная гарантия в таком случае звучит как: «до ворот сервиса» или «до обеда» в зависимости от того, что наступит раньше.

У неопытных мастеров после такой переборки чаще всего машина возвращается в ремонт с новыми\старыми проблемами. К этому же мастеру, если он был добр с клиентом, но чаще — к другому.

100%-но точный диагноз может дать только «вскрытие» коробки.

Не стоит заказывать детали для убитой коробки до вскрытия!! Обычно после дефектовки приходится дозаказывать и ждать разные детали, без которых коробка «не поедет» или поедет «хромая».

Ниже в таблице типичных неисправностей (перейти сразу) перечислены часто встречающиеся неисправности 4-х (и 5-ти) ступенчатых АКПП производства до 2000-х годов, когда трансмиссии отличались надежностью, флегматичностью, а гидротрансформаторы почти не знали слова «режим проскальзывания фрикциона» и самоблокировались на скорости ок. 60 км/ч. Большинство таких автоматов ходит без проблем 200-300 ткм (а группа «неубиваемых» — и до 400. 600 ткм) и начинают стареть одинаково по такой схеме:

Диагностика указала на проблему соленоидов

Очень часто компьютерная диагностика проверяя электрику бракует какой-нибудь «соленоид В», указывая на него как на причину неисправностей. Обычно это указывает мастерам только на места, где нужно искать причину. Почти всегда требуется прозвонить соленоиды и проводку, прочистить\промыть сами соленоиды и гидроблок. Довольно часто промывка соленоидов восстанавливает их работу.

Диагностику выхода из строя делят на две части — проблемы по электрике, когда прозванивается катушка соленоида (только он-офф) и проблемы по механической части. Когда прочищается и промывается внутренние золотники и каналы соленоида. Есть пара старых автоматов, где соленоиды меняют так же часто как масло — например DP0. Но там соленоиды быстро изнашиваются из-за уже критического износа втулок и других узлов, из-за которых насос гонит масло максимальным потоком и с максимальной скоростью, как пескоструй. И простая замена соленоидов даст жизни коробке всего на несколько месяцев.

С тех пор как Мерседес внедрил безжалостную работу фрикционов с проскальзыванием , чтобы угнаться за характеристиками механических кпп, коробки (5-6 ступенчатые) стали выходить из строя по следующему сценарию:

1. Грязное Масло с мелкой фрикционной пылью, которую не успевают задержать фильтры и которая твердым нагаром оседает в самых сложных местах клапанов гидроблока и на предфильтрах соленоидов. Что приводит к заеданию клапанов и недостатку давления масла.

2. Плунжеры в линейных соленоидах (справа). Грязь забивает (или съедает) бронзовые втулки соленоидов, они начинают болтаться, заедать, залипать, что приводит ударам и толчкам.

Проблему иногда решает замена втулок соленоида или замена самих соленоидов.

3. Такие же клапаны-плунжеры, но в гидроблоке, съедают само тело гидроплиты и начинают также заедать, пропускать масло с теми же последствиями для давления масла на поршнях фрикционов. (подробнее о проблемах соленоидов)

Проблему решает ремонт гидроблока или плунжеров с помощью хирургических наборов Соннакс. Или (что чаще\проще) — замена гидроблока.

Примечание: Заменить только изношенные соленоиды без замены колец и втулок, через которые уходит масло — обречь соленоиды на ускоренное старение.

Современные тонконастроенные гидроблоки («мозги» автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или соленоидов начинают залипать «нахолодную» или «нагорячую» и появляются толчки при переключении передач. (читай «О Гидроблоках»). Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять целлюлозные, пластиковые и резиновые расходники. Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно «мозгов» — гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к:

— недостатку давления в соответствующем сцеплении, затем к проскальзыванию фрикционов — к их преждевременной смерти, и как следствие — к потере одной из скоростей.

— ударам и толчкам при переключении передач…

Довольно часты «локальные» ремонты АКПП, где просто разбирается и чистится гидроблок. И это продлевает эксплуатацию неубиваемых АКПП на пару лет. Если это не помогло, то переходят к следующему, более затратному этапу — капремонту всего агрегата. (подробнее о гидроблоках)

Очень часто при внешнем осмотре коробки обнаруживается подтекания сальника в колоколе (слева — стандартный тойотовский сальник 340070, стоит между трансмиссией и гидротрансформатором). Очень часто это — сигнал о необходимости капремонта.

Нормально, если это случается после 200-300 ткм. В некоторых случаях (конструктивные особенности акпп или агрессивная манера вождения) и много раньше. Счастливчики те, у кого это началось в почтенные 300-тысячные.

Это казалось бы нестрашное подтекание на самом деле сигнал водителю: «Гидротрансформатору — пришел срок!» Фрикцион блокировки стерся до основания (или стерся неравномерно и начались вибрации) и не тормозит, а скользит — горит и масло перегревает и забивает гидроблок клеем. Это влияет и на сальник и на втулку насоса, повреждения которых ведут к цепочке потери давления масла. Если замена сальника не помогла, значит проблема усугубилась вибрациями вала, а это означает, что нужно снимать насос и проверять втулки и биения.

Если не услышать этот сигнал и продолжать ездить дожидаясь когда АКПП встанет, то включается цепная реакция, которая проявляется так:

Хотя через сальник наружу уходит незначительное кол-во масла, но текущий сальник говорит о вибрациях, которые скорее всего уже разбили и втулки. Через которые уходит масло, а когда работающую «всухую» втулку совсем разобьет, тогда начинается разрушение (и нештатная работа) самого насоса. Параллельно неисправный насос недодает масла фрикционам в пакеты сцепления и к осям валов, что приводит к общему износу «железа» коробки и окончанию ее ресурса.

Наиболее характерно это для лидера ремонтов АКПП ZF 5HP19 (справа — самый популярный в ремонте насос). Там ремонтные втулки (бОльшего размера) взамен разбивших вхлам посадочное место раскупаются как горячие пирожки. Как и сами крышки насоса 177510 . Эта болезнь проходит довольно незаметно для водителя. Некоторые замечают, что гидротрансформатор перестает блокироваться и расход топлива увеличился, появились посторонние звуки, вой. Реже видят потеки масла из сальников.

От недостатка давления масла начинают проскальзывать сцепления фрикционов и стальных дисков, водитель пытается продавить их проскальзывание педалью газа и это приводит к ускорению их «смерти», хотя по замыслу конструкторов фрикционы могут прожить весь срок службы автомобиля. Это проскальзывание уже заметно для любого водителя и выражается в потере разгона.

Хорошо, если водитель на раннем этапе спохватится и отдаст коробку в капремонт. Это в большинстве случаев спасает АКПП и дает ей шанс еще несколько лет жизни. Многие же к сожалению ждут, когда коробка совсем откажется ездить, масло приобретёт цвет квадрата Малевича и запах жженого.

И тогда, чтобы не мучаться ремонтом и неподъемным списком запчастей, остается пристрелить загнанного «коня» и искать нового, а вернее — «старого», БУ-шного.

Так что: Заменить в АКПП только сальник и втулку без ремонта бублика и переборки автомата решаются только высокоопытные мастера с экстрасенсорными способностями или уверенные в себе «камикадзе», которые не задумываются о профессии «мастер АКПП» или устали от нее, заваленные выше крыши заказами на капремонт.

Типичная проблема возрастных АКПП — изношенные тефлоновые кольца и втулки. Как только грязное и горячее масло сделало небольшую щель между корпусом вала и втулкой или тефлоновым кольцом, сразу запускается цепная реакция по типу прорыва плотины. В эту щель насос начинает гнать все больше масла до тех пор пока насос не выдохнется и давления масла уже не хватает для сжатия фрикционов, как не доходят до регионов деньги из Центра.

В 20-м веке уплотнительные кольца делали из чугуна и их хватало лет на 30, но они, оставаясь сами целыми, разбивали суппорты и барабаны и сейчас их делают из особого пластика с наполнителем («тефлона») и меняют с каждым ремонтом из-за того, что допуск по ширине составляет 0,01мм, а износ по ширине выше 0,05 мм приводит к нарастающим вибрациям и критической потере герметичности стыка.

Поэтому поменять изношенные фрикционы и не заменить при этом все изношенные кольца на пунктуальном Западе считается изменой Родине и карается отлучением от церкви. Да и фрикционы сгорят уже через несколько месяцев (подробнее)

Фрикционы прижимаются к стальным дискам (и друг к другу) поршнями . И если давление на поршни ослабевает, то фрикционы сжимаются неплотно и уже не передают вращение от двигателя колесам, а проскальзывают, нагреваясь, истираясь и еще сильнее нагревая и загрязняя масло и каналы гидроблока.

И так сгорание масла идет уже по цепной реакции. Если втулки целы, то сгорает самое слабое место — фрикционы пакета Директ (чаще всего). И чаще всего — как следствие проблем гидроблока с соленоидами.

Решение проблемы — замена фрикционов, поршней, чистка гидроблока, замена расходников Ремкомплекта.

Перегруженные планетарные ряды, хабы или крышка-суппорт от вибраций (+ работы всухую) изнашиваются, выкрашиваются, истираются, лопаются.

Причина — конструктивные слабые места именно этой трансмиссии, именно на этом автомобиле и именно с этим самым мощным в линейке мотором, с которым производитель рискнул агрегатировать эту АКПП. И, конечно, водитель не виноват, что давил на газ слишком резко и слишком часто. Все мы знаем с детства: «Все что не запрещено — разрешено». (подробнее о фрикционах)

Существует много других проблем акпп, конкретно для каждой коробки — свои.

«Все здоровые коробки — здоровы одинаково, А все нездоровые — болеют каждая по-своему« — как-то так сказал гений русской мысли Лев Толстой.

Данная таблица не претендует на учебник для постановки точного диагноза, а лишь поможет локализовать места, где при демонтаже стоит искать причину неисправной работы коробки. Составлена (с благодарностью) с помощью информации мастеров по ремонту АКПП и данным наиболее уважаемых сайтов и экспертов ру-нета.

Настоятельно рекомендуем показать агрегат живому мастеру-«врачу» и не ограничиваться диагнозом «по медицинской энциклопедии».

Типичные неисправности 4-х 5-ти ступенчатых АКПП.

Автомобиль едет только на 3-й скорости.

Компьютер диагностировал неисправности, не позволяющие эксплуатировать дальше коробку (см. коды) и перевел автомат в Аварийный режим. Необходимо ехать на диагностику и ремонт.

«Нахолодную» переключения происходят с толчками, после прогрева — нормально. Или наоборот.

Пограничное загрязнение золотников гидроплиты или соленоидов. Клинят клапана насоса (если есть) Износ расходников, клинит и перекашивает поршни, которые включаются с хлопком. Необходима диагностика, чистка гидроблока, возможно с заменой расходников Ремкомплекта прокладок и сальников. Может помочь замена масла.

Появился вой, гул, вибрации, непонятные звуки при движении, и чем выше обороты, тем сильнее гул.

Износ одного из подшипников, втулок, шестерен планетарного ряда. Требуется замена изношенных деталей.

Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме.

Машина не тянет, не откликается на нажатие педали акселератора, хотя обороты растут. Иногда на холодном масле тяга немного восстанавливается.

1. Износ фрикционных дисков пакета сцепления Форвард, Директ.

2. Износ (или обрыв) манжет поршня пакета сцепления.

3. Износ или поломка уплотнительных колец этой муфты.

5. Заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.

Нет движения назад, вперед есть 1-я или 2-я скорость, 3-й (4…) скорости нет или машина не реагирует на педаль газа.

1. Износ фрикционных дисков соответствующей муфты/пакета сцепления.

2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.

3. Износ или поломка уплотнительных колец этой муфты.

4. Срезано шлицевое сое­динение в корпусе барабана. Другая проблема соответствующего барабана сцепления.

Нет движения назад, вперед есть все переключения.

1. Износ тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс).

2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

3. Сломался шток поршня тормозной ленты.

4. Проблемы уплотнений пакета торможения.

Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с «P» или «N» на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.

2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла. И нет сцепления её с гидротрансформатором

4. Критическое загрязнение сетки/мембраны фильтра.

5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.

6. Износ или обрыв манжет поршней этих пакетов.

7. Износ или поломка уплотнительных колец этих пакетов.

8. Неисправный соленоид или клапан гидроблока.

Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.

Есть движение назад, а вперед включается только 1-я (и\или 2-я передача), других передач нет. При прогреве масла проблема может исчезать.

1. Заедает\перекашивает забитый или изношенный клапан в гидроблоке или в соленоиде.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.

1. Недостаточный уровень масла в коробке.

2. Общий износ поршней, уплотнительных колец и фрикционных дисков этой муфты.

3. Изношены узлы маслонасоса.

4. Изношенные соленоиды гидроблока или критический износ каналов гидроблока.

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости.

1 .В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.

2. Износ фрикционов пакета сцепления переднего хода.

3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.

Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».

1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.

2. 3аедание поршня одной из муфт (директ-форвард).

3. «Приварились» фрикционные диски к стальным (из-за длительной пробуксовки)

Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.

1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.

2. Заедание клапана центробежного регулятора.

3. Частичное засорение сетки/мембраны фильтра.

4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.

При резком нажатии на педаль газа нет перек­лючения на низшую передачу («кикдаун»).

1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кикдаун».

2. 3аедание клапана гидроблока переключе­нием с 3-й передачи на 2-ю.

З. Обрыв электрической цепи датчика-сенсора.

4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельны­ми заслонками.

Пробуксовка муфт при переключении передач.

1. Пограничная засоренность сетки/мембраны фильтра.

З. Недостаток магистрального давления – проблемы гидроблока — соленоидов.

Автомобиль при езде дергается, буксует.

Вышла из строя муфта свободного хода.

Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками, как раньше.

1. Общий износ фрикционных дисков. Образовались слишком большие зазоры в пакетах.

2. Засорились каналы гидроблока или соленоидов.

3. Износ тормозной ленты и поршней серво.

Нет движения ни назад, ни вперед.

Магистральное давление в автомате есть.

1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ.

Нет движения ни назад, ни вперед.

Магистрального давления нет.

1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.

2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Автомобиль с трудом трогается с места (как бы буксуя) и очень медленно набирает скорость; назад едет так же.

1. (ГДТ) Нарушение герметичности лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

2. Обрыв лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

Скрежет и гул в коробке в месте расположения дифференциала.

1. Износ ведомой и ведущей шестерни дифференциала.

2. Износ подшипника дифференциала. Увеличение осевого зазора в одном из подшипников.

З. Большой люфт и заедание пальца сателлитов в дифференциале.

Автомобиль движется, пока не прогрелось масло. Потом начинается пробуксовка и вперед и назад, и в итоге машина не движется, а буксует на месте.

Пока масло холодное, его вязкость и давление больше, чем в нагретом состоянии и изношенные диски лучше прижимаются друг к другу, создавая тягу.

2. Износ фрикциона гидротрансформатора. Повышенное содержание в масле фрикционной пыли от изношенных дисков. Взвесь пыли в масле забивает сетку фильтра и магистральное давление падает, начинается пробуксовка муфт.

Автомобиль не развивает оборотов, увеличивающих скорость движения, особенно на подъемах, и не переключается на пониженную передачу при резком нажатии на педаль газа. Нет эффекта «кикдаун«.

Неполадки в работе двигателя. Провал оборотов двигателя при нажатии на педаль газа в пределах от 1000 до 1500 об/мин. В этом диапазоне оборотов происходит подготовка к переключению передач.

При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу.

1. Заедание клапанов гидроблока переключения скоростей.

2. Неисправность гидротрансформатора. Заклинивание турбинного колеса с насосным колесом посредством отрыва одной или нескольких лопаток.

Масло в автомате пенится и приобретает коричнево-белый цвет. Автомобиль при этом начинает пробуксовывать.

Внутрь АКПП попала вода, образовалась пенная суспензия, с частицами воздуха, масляный насос не создает давление.

Низкое давление масла в магистрали.

3. Подсос воздуха во всасывающем трубо­проводе.

4. 3аело клапан сброса избыточного давления в масляном насосе.

В поддоне обнаружены частицы железа на магнитах. Частицы острые, крупные, крупнее 1 мм.

1. Износ и выход из строя планетарной шестерни или упорного подшипника.

2. Износ пальца сателлитов планеты.

Частицы алюминия на дне поддона.

1. Износ рабочего слоя скользящего подшипника.

2. Износ алюминиевой втулки в деталях планетарного механизма. (или алюминиевой шайбы, корпуса, другой детали)

3. Выработка в гнездах упорных подшипников дифференциала.

Частицы обломков пластмассы или текстолита на дне поддона или в фильтре на сетке.

1. Износ или поломка пластмассовой шайбы, втулки.

2. Сточилась или сломалась упорная шайба насоса или муфты.

3. Поломка элементов обгонной муфты или другого пластикового элемента.

В поддоне на магните обнаружены мелкие ролики.

Рассыпался упорный роликовый подшипник.

Металлический шум при работе двигателя на холостом ходу.

1. Износ до металла фрикционных дисков какого-либо барабана или ГДТ.

ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей

Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года

Источник