База знаний
Информация размещена: Ярослав Левашов 16-08-11 . Просмотров: 20792. Суммарный рейтинг статьи: 13
Снимаешь пластиковый кожух КПП снизу, откручиваешь 2 болта на 17 дополнительного крепления выхлопа к корпусу (а то не открутишь 4 болта поддона КПП), сливаешь со сливной пробки масло в тазик или канистру с КПП, вынув при этом щуп.
Выльется от 1 литра (если уровень низкий), до 2.5 литра. Откручиваешь 24 болта на 10 и отдираешь поддон. Трубка щупа отдельная деталь, ее снимать не нужно, в месте сочленения, от поддона трубка всего 10 см выходит, на трубке из поддона 2 резиновые шайбы-уплотнители, просто выдергивай. Пока капает остатки масла, берешь канцелярский ножик, тряпочку и бензин, сначала ножом срезаешь остатки герметика на корпусе КПП, потом тряпочкой с бензином.
Далее крышка. Оттираешь, желательно солярой, проверь наличие всех (4) магнитов на крышке. Окрути металлический многоразовый фильтр с коробки, 4 болтика на 10 (осторожно масло еще грамм 200-300 выльется) и замочи его в солярке минут на 20, он не разборный и с виду чистая сетка, но как показывает практика, только там он и чистый. Потом воздухом его сжатым или кёрхером как следует.
Далее оттираешь поддон и повторяешь с герметиком процедуры. Далее берешь электрика знакомого и пусть он тебе (НА СНЯТОМ АККУМЕ) прозвонит все соленоиды, клапана стало быть. В этом нет ничего сложного, если обмотка будет обгоревшая, то ничего не прозвонится. Если клапан не работает, есть 2 пути.
1. Купить новый — от 4500-5200 (Кунцево), до 7000 (Экзист).
2. Ремонт — способ сложный, но работает.
Клапан по типу одноразовый, но завальцован и развальцовке подлежит. Фото как делал себе к сожалению не делал, не люблю фотографировать. Так вот, развальцевал его, осторожно снял с тыльной стороны стопорную шайбу, потому что под ней пружина и снял крышку, просто бочонок. Под ним будет обмотка и можно достать сердечник, посмотри на него, нет ли выработки по поверхности (может клинить из-за этого) и на тыльной стороне (где стопорная шайба), иногда от износа и переклинивания там появляются насечки, которые упираются в шайбу и клапан не двигается. Так же смотри саму иглу и пружину. Если клапан на втягивание работает, то ход 2-4мм, если на закрытие (постоянно окрыт) то 5-7мм. Рабочего давления хватает на продавливание такого канала (при условии что уровень есть). Как показывает практика при 6-ти литрах масла в коробке она уже начинает ездить (при 5.5 не переключает, лично пробовал), но нужно то примерно 9, хотя в некоторых мануалах пишут что 12.4.
Далее смотрим статор и ищем обгоревший виток, но сначала, СЮРПРИЗ, снимаем пластиковый ободок с тыльной стороны, где контакт, а контактов там оказывает 3 штуки, 2 еще под ободком.
Прозваниваем где обрыв, подпаиваем, если сгорела обмотка, то вариантов тоже 2:
— Если в пределах 2-3 витка, то выводим после обрыва на контакт нить и припаиваем, будет греться больше, но поработает еще года 3
— Если 5 и более — либо перемотка, либо новый клапан.
Собираем в обратной последовательности.
Далее насухо вытираем соприкасающиеся части поддона и КПП и мажем умеренным слоем казанский герметик. Даем постоять минуты 2-3, только не больше, а то засохнет. Пока прикручиваем на место фильтр. Прикручиваем поддон, затягивать сразу не нужно, постепенно по пол оборотика, а том можно погнуть поддон, а он фигурный и обстучать не выйдет, стоимость нового 1700 (экзист) + 124р шайба и кольцо.
Все, собрали назад. Желательно дать постоять часа 2, но, в принципе, можно заводить и через 30 минут. Только предварительно залить новый вишневый компот (TOYOTA T-IV) сколько влезет (осторожно, совершенно не отстирывается), а влезть должно литра 3.5. Заливаем воронкой с тонким концом в трубку щупа уровня. Залили, больше не лезет? Тогда заводим (только сейчас подключаем аккум.) и быстро проходим все режимы с зажатым тормозом раз 5-6. Выключаем, даем постоять. ВНИМАНИЕ, уровень меряется на заведенный двигатель. На щупе есть 2 отметки, COLD и HOT — это соответственно температурный режим коробки. Пока коробка не прогрелась, заливаем масла до уровня COLD. Далее придется коробку прогреть, а именно поездить, примерно 10км. После проверяем уровень, он должен быть не выше отметки HOT. Если ниже, немного доливаем. Дело в том, что что недолив и перелив пагубно действуют на коробку. Не дольешь — насос воздуха хапнуть может, перельешь — масло вспенит и опять насос пену с воздухом хапнет. Не критично, но сроки уменьшаются. Масло нужно держать на отметке HOT на прогретой коробке, на заведенном двигателе.
Все. Надеюсь доступно описал. Если проблема не в этом, то могу описать как проверить фрикционы. Но с бубликом лучше в сервис. Удачи!
Все возможные вопросы задаем автору в теме на форуме!
Источник
База знаний
Информация размещена: Ярослав Левашов 16-08-11 . Просмотров: 20793. Суммарный рейтинг статьи: 13
Снимаешь пластиковый кожух КПП снизу, откручиваешь 2 болта на 17 дополнительного крепления выхлопа к корпусу (а то не открутишь 4 болта поддона КПП), сливаешь со сливной пробки масло в тазик или канистру с КПП, вынув при этом щуп.
Выльется от 1 литра (если уровень низкий), до 2.5 литра. Откручиваешь 24 болта на 10 и отдираешь поддон. Трубка щупа отдельная деталь, ее снимать не нужно, в месте сочленения, от поддона трубка всего 10 см выходит, на трубке из поддона 2 резиновые шайбы-уплотнители, просто выдергивай. Пока капает остатки масла, берешь канцелярский ножик, тряпочку и бензин, сначала ножом срезаешь остатки герметика на корпусе КПП, потом тряпочкой с бензином.
Далее крышка. Оттираешь, желательно солярой, проверь наличие всех (4) магнитов на крышке. Окрути металлический многоразовый фильтр с коробки, 4 болтика на 10 (осторожно масло еще грамм 200-300 выльется) и замочи его в солярке минут на 20, он не разборный и с виду чистая сетка, но как показывает практика, только там он и чистый. Потом воздухом его сжатым или кёрхером как следует.
Далее оттираешь поддон и повторяешь с герметиком процедуры. Далее берешь электрика знакомого и пусть он тебе (НА СНЯТОМ АККУМЕ) прозвонит все соленоиды, клапана стало быть. В этом нет ничего сложного, если обмотка будет обгоревшая, то ничего не прозвонится. Если клапан не работает, есть 2 пути.
1. Купить новый — от 4500-5200 (Кунцево), до 7000 (Экзист).
2. Ремонт — способ сложный, но работает.
Клапан по типу одноразовый, но завальцован и развальцовке подлежит. Фото как делал себе к сожалению не делал, не люблю фотографировать. Так вот, развальцевал его, осторожно снял с тыльной стороны стопорную шайбу, потому что под ней пружина и снял крышку, просто бочонок. Под ним будет обмотка и можно достать сердечник, посмотри на него, нет ли выработки по поверхности (может клинить из-за этого) и на тыльной стороне (где стопорная шайба), иногда от износа и переклинивания там появляются насечки, которые упираются в шайбу и клапан не двигается. Так же смотри саму иглу и пружину. Если клапан на втягивание работает, то ход 2-4мм, если на закрытие (постоянно окрыт) то 5-7мм. Рабочего давления хватает на продавливание такого канала (при условии что уровень есть). Как показывает практика при 6-ти литрах масла в коробке она уже начинает ездить (при 5.5 не переключает, лично пробовал), но нужно то примерно 9, хотя в некоторых мануалах пишут что 12.4.
Далее смотрим статор и ищем обгоревший виток, но сначала, СЮРПРИЗ, снимаем пластиковый ободок с тыльной стороны, где контакт, а контактов там оказывает 3 штуки, 2 еще под ободком.
Прозваниваем где обрыв, подпаиваем, если сгорела обмотка, то вариантов тоже 2:
— Если в пределах 2-3 витка, то выводим после обрыва на контакт нить и припаиваем, будет греться больше, но поработает еще года 3
— Если 5 и более — либо перемотка, либо новый клапан.
Собираем в обратной последовательности.
Далее насухо вытираем соприкасающиеся части поддона и КПП и мажем умеренным слоем казанский герметик. Даем постоять минуты 2-3, только не больше, а то засохнет. Пока прикручиваем на место фильтр. Прикручиваем поддон, затягивать сразу не нужно, постепенно по пол оборотика, а том можно погнуть поддон, а он фигурный и обстучать не выйдет, стоимость нового 1700 (экзист) + 124р шайба и кольцо.
Все, собрали назад. Желательно дать постоять часа 2, но, в принципе, можно заводить и через 30 минут. Только предварительно залить новый вишневый компот (TOYOTA T-IV) сколько влезет (осторожно, совершенно не отстирывается), а влезть должно литра 3.5. Заливаем воронкой с тонким концом в трубку щупа уровня. Залили, больше не лезет? Тогда заводим (только сейчас подключаем аккум.) и быстро проходим все режимы с зажатым тормозом раз 5-6. Выключаем, даем постоять. ВНИМАНИЕ, уровень меряется на заведенный двигатель. На щупе есть 2 отметки, COLD и HOT — это соответственно температурный режим коробки. Пока коробка не прогрелась, заливаем масла до уровня COLD. Далее придется коробку прогреть, а именно поездить, примерно 10км. После проверяем уровень, он должен быть не выше отметки HOT. Если ниже, немного доливаем. Дело в том, что что недолив и перелив пагубно действуют на коробку. Не дольешь — насос воздуха хапнуть может, перельешь — масло вспенит и опять насос пену с воздухом хапнет. Не критично, но сроки уменьшаются. Масло нужно держать на отметке HOT на прогретой коробке, на заведенном двигателе.
Все. Надеюсь доступно описал. Если проблема не в этом, то могу описать как проверить фрикционы. Но с бубликом лучше в сервис. Удачи!
Все возможные вопросы задаем автору в теме на форуме!
Источник
Самостоятельная диагностика наших авто. Читаем потом вопросы
Модераторы: Box, alx, snow1975
Огромное спасибо за любые советы!
(Так хочется привести в порядок машину и спокойно изо дня в день ездить.)
Здесь на форуме, есть описание самодиагностики, да простит меня автор, я дублирую его текст:
Текст взят из книги С. В . Корниенко «Ремонт японских автомобилей «.
Любой современный японский автомобиль , имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (» Toyota «) или на самом компьютере («Nissan»). Эту информацию на некоторых машинах («Mitsubishi») можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.
Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это «что-то», если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают «тяжелые» и «легкие» неисправности. При возникновении «легкой» неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно если эта неисправность исчезла. Например вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления «ABS» плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему «ABS» и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер «ABS» пойдет нормальный, лампочка «ABS» на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля . Например его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка «CHECK» покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.
Рассмотрим систему диагностики , применяемую в автомобилях фирмы » Toyota «.
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются «DLC 1» и «DLC 2» (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля , на ней написано «DIAGNOSTIC». Самодиагностика двигателя выводится через лампочку «CHECK» на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки «CHECK» есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку «O\D» ( но это может быть и лампочка «POWER» или «A\T CHECK») а неисправности систем «ABS», «TRC», «SRS» через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем «DLC 2» находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и «DLC 1». Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему «DLC 1» (с надписью «DIAGNOSTIC» ). Разъема «DLC 1″ в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма » Toyota » использует два типа кодов. Первый — тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами — 1,5 секунды. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой » Toyota » — тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля , и, найдя пластиковую коробочку с надписью «DIAGNOSTIC», откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы «ТЕ1» и «Е1».После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки «CHECK» и «O\D» начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка — 0,5 сек., пауза — 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка «CHECK» моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка — длинная пауза- вспышка — это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза — вспышка -пауза вспышка — то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики «Е1» — это корпус. Если взять «контрольку» с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля , а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики , то, когда вы попадете на «ТЕ1», при включенном зажигании, лампочка «CHECK» начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля , имеющего на панели лампочку «CHECK», не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется «контролька», а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы » Toyota » (тип 09)
Код Неисправность
11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи ( в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы » Toyota » (тип 10)
Код Неисправность
1 Норма
2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал датчика кислорода
6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель «HAZ-HORN», по другим -STOP» (через первый предохранитель питается «аварийка» и звуковой сигнал, а через второй сигналы «стоп»), по третьим — «EFI». Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще «моложе», отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем . Это случается с очень «умными» автомобилями , способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.
Порядок диагностики систем «ABS» и «TRC» следующий.
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.
2. Откройте крышечку разъема диагностики «DLC 1» (под капотом автомобиля ) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например «MR-2», перемычки в «DLC 1» нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
3. Поставьте в «DLC 1» между выводами «Тс» и «Е1» проволочную перемычку.
4. По мигающей лампочке «ABS» прочтите коды неисправностей.
5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунд.
6. Уберите проволочную перемычку с «DLC 1» и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) «ABS».
Таблица двухзначных кодов системы «ABS» и «TRC» автомобилей фирмы » Toyota » (тип 09)
Код Неисправность
11 Обрыв в цепи реле соленоида
12 Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13 Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14 Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15 Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16 Замыкание в цепи питания реле соленоида
17 Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18 Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35 Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36 Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
37 Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
41 Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43 Неисправен датчик замедления
44 Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45 Обрыв в TPS или в его цепях
46 Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47 Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48 Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49 Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51 Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53 Нет управления мотором насоса
54 Нет управления мотором насоса
55 Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57 Неисправен датчик давления
58 Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61 Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62 Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79 Неисправен датчик замедления или его цепи
Если системы «ABS» и «TRC» исправны, следует провести диагностику их датчиков скорости. Для этого надо сделать следующее.
1. Включите зажигание. Лампа «ABS» должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.
2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме «DLC 1» с помощью вспомогательного провода соедините контакты «Е1» и «ТS». Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа «ABS» должна моргать 4 раза в секунду.
3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/час. Если лампа «ABS» по прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.
4. Остановите машину. Удалите перемычку между «ТS» и «Е1». Установите перемычку между контактами «Е1» и «ТС». Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).
5. Очистите память.
Источник
