Замена ATF в АКПП 2WD. Методика
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и «не очень», и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья — мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость «маслом» не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе — это ваше дело. Эта статья — всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП — GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения «педаль в пол» АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное — давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL — FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните — сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
1. Самый критичный момент данной операции — нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) — коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем — кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент — выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень — получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают «мастера» на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки — давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны — это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП — меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц — и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) — это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно «разбодяжить» старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
Источник
Фильтр акпп mazda familia
Частичная замена масла (жижи) в АКПП Mazda Familia
Вот наконец-то я поменял масло в АКПП. Хочу поделиться с другими, ибо может кому поможет.
Имеем: Масло Ravenol (для одной замены 4 литра за глаза), новый фильтр, герметик специально для коробок и движков (выдерживает 300 с чем-то градусов. Из инструментов: ключ на 10, ключ на 19, домкрат и пиво.
До этого: Я два раза сливал по три литра масла старого и заливал нового через щуп. Повторюсь даже при снятии поддона и фильтра слилось ровно 3 литра. После третьего слива масла, оно уже было прозрачное и цвет похожий на свежий + я еще 3 литра нового влил. Таким методом в коробке осталось 20% примерно старого масла. Как кто будет менять решать вам, я решил сам и именно так.
Отступление. На картинках видны шланги на коробку и радиатор, думаю, точнее если бы еще раз менял. Отсоединил бы шланги, один в канистру с свежим маслом, другой в отходы. завел бы и прогнал новое масло по системе, ну да ладно.
Поехали:
Подняли машину. Снимаем защиту на 4 болтах и одной клипсе — раз плюнуть.
Откручиваем сливной болт на 19 и сливаем все что сольется и уважайте природу ёп дрынь, сливайте в тазик, а не на землю.
После снятия защиты перед нами куча болтиков на 10, которые откручиваются довольно легко, но желательно делать это головкой — в целях удобства. Откручиваем болты, не боясь, т.к. поддон на прокладке висит очень хорошо. Я оставил два болта с краю а под другой поставил тот же таз. После отверткой отковыриваем поддон, и, получается, через слив в таз стекает еще куча масла. Откручиваем до конца два последних болта и убираем поддон. Усе чистенько и красивенько. Но сразу скажу, я все-таки обделался когда решил дотронуться до фильтра старого, а он вывалился и с коробки вылилось еще немного масла, причем мне досталось тоже.
После я счистил старый герметик с краев коробки, протер все ацетоном за неимением бензина и установил новый фильтр.
Теперь примемся за поддон, а именно его чистку. Примечание, все оказалось очень просто, но больше всего меня достало чистить поддон от герметика, советую обзавестись лезвием для этого.
Далее чистим поддон (я пользовался ацетоном) и очищаем магнит от гадости, которая на нем.
Наносим герметик, причем не надо покрывать всю поверхность, излишки ведь пойдут в коробку. И ставим поддон на место. Убираем все вокруг и продолжаем пить пиво пока сохнет герметик (я ждал 3-4 часа), полное застывание 24 часа, но учитывая что в поддоне давление не создается думаю можно этим пренебречь.
Трезвеем, если пива было слишком много, и идем заливать масло. Заливаем примерно столько, сколько слили через щуп, но не больше, а то придется через щуп откачивать излишки.
Далее по мануалу на протеже: ставим на ровную поверхность, вытираем щуп, заводим двигатель, (наверно лучше прогреть, чтоб не било по коробке высокими оборотами) и кратковременно включаем все режимы передач и обратно на P, т.е. у меня типтроник P->R->N->D->N->R->P, вылазим с машины и смотрим, чтобы уровень на щупе был между COLD двумя рисками. Не так значит доливаем или откачиваем. Далее катаемся сколько душе угодно тем самым грея коробку. Опять ставим на ровную поверхность и уже мерим по рискам HOT. Ну вот и все! Считаем сколько сэкономили на СТО и идем берем на эти деньги пива. Но будьте бдительны не катайтесь пьяными.
Порадовало: Болты легко откручиваются, магнит мой был чистый, в поддоне кроме масла ниче не нашел.
За неимением ямы делал так:
Безмерное количество болтиков, кстати хорошо видно злополучное яйцо, оно же линк или стойка стабилизатора:
Сама коробка без поддона, столько штучек оказывается, купается в масле:
Шланги от и в радиатор, правда на счет синего уже не уверен, пиво знаете ли :
П.С. Получается на замену ушло 9 литров масла (2 канистры по 5л), времени чуть больше часа. Когда купил машину я даже не знал где щуп масла двигателя, так что не бойтесь ничего, главное голову иметь на плечах, а там и движок расточить можно попробовать
Кстати тазик если он вам нужен легко отмывается Фэри
Источник
Фильтр акпп mazda familia
Статья о методике замены ATF в АКПП типа GF на полноприводных Mazda Familia.
АКПП на полноприводных фамилиях (GF) не имеют сливного болта поддона. Это усложняет процесс замены и нужно «что-то придумывать». Вот одна из методик.
Снимал шланг с радиатора и сливал старое масло в бутылку, поэтому старое масло в поддон не попадает ни коим образом, ни капельки, а соответственно оно не проходит и через новый фильтр, через новый фильтр проходит только чистое, новое масло из поддона (мы же его уже туда налили после того как поддон почистили). А если сливать через пробку в поддоне (если бы она у меня была бы и не снимать шланг с радиатора), то старое масло действительно из радиатора сразу попадает в поддон, а из него оно засасывается новым фильтром, что не есть хорошо.
1. Снимаем поддон, сольется примерно 2 л жидкости, может немного больше (у меня часть мимо разлилась, не смогли проверить сколько ее там). Замеряем сколько жидкости слилось.
2. Чистим его, отдираем старую прокладку (а она обязательно присохнет), запасайтесь инструментом, которым можно будет эту дубовую прокладку отшкрябать (нож). Меняем фильтр с колечком, ставим новую прокладку (или на герметик, но так, что бы герметик во внутрь не вылез). Прикручиваем поддон обратно.
3. Через щуп для проверки уровня АТФ, заливаем новую жижу (примерно столько же, сколько слилось когда поддон сняли).
4. Отсоединяем патрубок идущий от радиатора к автомату (у радиатора этот патрубок внизу), через него охлажденная жидкость идет в поддон коробки и далее через фильтр обратно в автомат и опять в радиатор. На патрубок радиатора лучше (удобнее) надеть трубочку, свободный конец которой опустить в емкость (лучше в 1,5 л бутылку, лучше брать прозрачную бутылку, что бы контролировать цвет жидкости, старая жидкость более темная, новая светлее, потом сравним цвет старой и новой), на которой поставить отметку уровня = 1л. Трубку идущую от автомата лучше тоже опустить в эту же бутылку, т.к. немного жида потечет и из нее.
5. Далее кто-то должен завести машину, когда машина заведется, с радиатора в бутылку побежит масло которое находилось в гидротрансформаторе, (которое уже залили) будет засасываться из поддона (помним, что там объем 2 литра), поэтому сейчас мы должны слить в бутылку 1 литр жидкости (метку на бутылке ставили 1литр), что бы в поддоне остался примерно 1литр для страховки и автомат не хапнул воздуха. Как только в бутылку залился 1 литр, нужно кричать что бы друг глушил машину.
6. Заливаем через «щуп» 1 литр жидкости (т.е. теперь в поддоне опять 2л) и всю эту процедуру повторяем ровно столько раз, сколько имеется литров для промывки автомата.
7. Не забудьте про запас оставить лучше 1 литр (на всякий случай) для дальнейшего выставления правильного уровня в автомате (если доливать придется).
Так я менял жидкость у себя почти 2 года назад, у меня ушло 12 литров.
ВОПРОСЫ
Почему промывать надо после смены фильтра а не до?
1. Поддон мы сняли и почистили, старое масло слилось и на его место залито (через щуп) новое масло, фильтр тоже поставлен новый.
2. Далее следим за ходом движения масла: новое, свежее, чистое масло засасывается новым фильтром из чистого поддона в гидротрансформатор, а старое масло поидее должно из гидротрансформатора, через радиатор охлаждения литься в поддон, НО мы отсоединили патрубок идущий от радиатора к поддону и поэтому старое масло сливается в бутылку (1-1,5литра) и не попадает в поддон. Затем мы снова через щуп доливаем свежее, чистое масло в поддон и все начинается сначала, т.е. через фильтр опять проходит только свежее, чистое масло, а старое масло до поддона не добирается, т.к. сливается в бутылку.
Собственно вот и все.
А иначе получится, что через старый грязный фильтр вы будите прогонять свежее масло.
Источник
