Масляный насос акпп для паджеро

Сообщение Phreak » 31 авг 2009, 21:55

И снова здравствуйте, господа

Постараюсь вкратце, но максимально информативно поведать о сабже.

Сначала подготовимся теоретически:

Пробег машины перевалил за 70 тысяч, а жидкость в АКПП никто до меня не менял.
Смотрим английский мануал на Pajero IO и на русский мануал от Pajero Pinin (машины аналогичны почти во всем, разница в расположении руля а также несколько отличаются двигатели), и видим следующие вещи:

1)Жидкость в АКПП меняется раз в 45 тысяч либо раз в 3 года;
2)Жидкость в гидрач заливается такая же, как в АКПП;
3.1)Рекомендованная жидкость что для ИО что для Пинин — Dexron 2. Что такое Дексрон, какие они бывают — тут http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum . .php?16704
3.2)оттуда же узнаем о заменяемости дексрона2 дексроном3 (что и будет сделано)
4)Объем жидкости АКПП на паджере ио — 7.2 литра.

Теперь разрушим некоторые мифы о АКПП, проверенные на личном опыте и автомобиле:
1)Жидкость АКПП бывает не только красной, но и коричневой (не потому что подгорела, а потому что раньше её не красили в красный цвет);
2.1)Двигатель можно заводить при отсутствии или недостатке масла в АКПП, более того, можно переключать передачи не боясь поломки. Главное не держать долго, иначе перегреются фрикционные диски;
2.2)Гидротрансформатор и масляный насос АКПП — ни что иное как крыльчатка, которая также не повредится при отсутствии масла (повторюсь про кратковременность: около 1 минуты)
3)В картере АКПП нет ни малейшего давления, пробка снизу — обычный железный болт с железной шайбой. Как на картере двигателя. Щуп АКПП опускается в этот самый картер.

Теперь просто факты о АКПП (для понимания, на что идешь при замене жидкости/ремонте/etc):

1)Гидравлическая схема АКПП больше десятка каналов с давлением;
2)Переключение рычага через тросик меняет положение клапана выбора передачи в коробке;
3)Переключение передач осуществляется электронным блоком, который подает через усилители напряжение на электромагнитные клапана, которые открываются и пропускают давление на цилиндрики, которые управляют тормозными лентами, которые блокируют планетарные передачи, осуществляя тем самым переключение передач (о как);
4)Масляный насос АКПП начинает работу только при заведенном двигателе (на зажигании не качает), на холостых оборотах имеет производительность 8-10 литров в минуту (очень примерная цифра, на глаз)
5)Давление в коробке нагнетается после подсоса жидкости насосом из картера. После внутренностей коробки жидкость идет на радиатор охлаждения и возвращается в картер;
6)Жидкость АКПП очень любит вспениваться (достаточно взболтать канистру и посмотреть что будет), поэтому правильный уровень жидкости так важен в коробке.

С теорией покончено:),как я уже говорил про гидрач, там такая же жидкость. Так вот посмотрев в гидраче (довольно светлая коричневая жижа) и в коробке (темная), догадки еще раз подтвердились — надо менять, причем с полной заменой. Перекопав весь инет пришел к выводу, что в IO следует заливать DiaQueen ATF SP-III, в Pinin — Diamond ATF SP-III, что подтвердил продавец на складе. Было куплено 3 канистры по 4 литра:

Забегая вперед, скажу, что осталось всего литра два в последней канистре. Остальное ушло. Так что не экономьте. Каждая банка — 1880р.

Итак, по-порядку действия для замены:

1)сливаем с картера (сольется около 2.5 литра).
2)Закручиваем болт в картере (сильно не затягиваем, стенки металла тонкие и можно сорвать резьбу)
3)Снимаем обратную трубку с радиатора АКПП (я снимал из двух более длинную, она идет из коробки в радиатор для охлаждения. по-хорошему — снимают ту что из радиатора возвращается в картер), направляем трубку в ведро (можно срезать верх с 5литровой бутылки как на фото).

4)ставим на нейтралку, заводим. пойдет нехилая струя жижи, после слива около 3 литров коробка начнет плеваться остатками, тогда глушим и смотрим что слилось:

5)ужасаемся от увиденного и заливаем 1 канистру новой жидкости в картер через щуп с помощью самодельной воронки:

6)Достаем пустую 5литровую банку/канистру, снова направляем туда трубку, сажаем помощника за руль и просим проделать следующее:
а)завести на положении P
б)пройтись рычагом по всем положениям с задержкой в 2-3 секунды
в)заглушить двигатель по вашей команде

сами смотрим что сливается в канистру: при появлении свежей жидкости и даем команду заглушить.

7) Одеваем трубку обратно, заливаем вторую 4-литровую канистру через щуп, сами проходим рычагом по всем положениям, оставляем на нейтралке, не глушим двигатель и смотрим уровень — должен быть на уровне COLD
Напомню: смотреть уровень сразу нельзя, надо сначала протереть щуп и потом повторно вставить-вытащить.

8)Делаем пробный заезд на 5-10 км, пробуем все положения рычага, задний ход, наваливаем чтобы проверить кикдаун:)

9)Проверяем уровень вновь и корректируем под уровень между метками HOT. Если перелили — сливать с горячей коробки не рекомендую (я чуть не получил реальный ожог рук когда это сделал, температура масла в картере была около 70 градусов). Лучше слить когда подостынет.

10)наслаждаемся мягким и четким переключением передач(с).

ЗЫ: ездить стало веселее и приятнее, переключения стали быстрее, при резком сбросе газа машина теперь не «клюет» носом.

Источник

Масляный насос акпп для паджеро

Сообщение [-Bender-] » 24 мар 2010, 20:06

Re: маслонасос

Сообщение kuz_ser_home » 25 мар 2010, 17:51

Re: маслонасос

Сообщение [-Bender-] » 26 мар 2010, 04:53

Re: маслонасос

Сообщение Kozanostra » 26 мар 2010, 06:15

Re: маслонасос

Сообщение idled » 26 мар 2010, 08:10

Re: маслонасос

Сообщение kuz_ser_home » 26 мар 2010, 17:58

/возникла идея восстановления насоса. путем утолщения диаметра шестеренки путем наплавления (напыления) и последующей шлифовке. т.к. корпус маслонасоса стоит 4000р. то думаю это вполне приемлимо./

Не думаю. Отверстие в дюралевой лобовине уже далеко не круглой формы. Нужно растачивать и его. Расточить, попав в «старый» центр — почти не реально. А значит ведущая «шестерня» насоса не попадет на «свое», старое место. Будет перекос.
Еще. Поверхность вала была цементирована и полирована. Неизвестно, можно ли напыленный металл (сталь) цементировать или оксикарбонитрировать. Лучше изготовить втулку, с горячей запрессовкой на заранее уменьшенный вал ведущей шестерни. Но отверстие в лобовине все равно придется растачивать, а поверхность втулки шлифовать и полировать.
Это трудоемко, а если изготавливается кем либо по заказу — то видимо не бесплатно.

Новая лобовина + ведущая шестерня + ведомая шестерня + сальники, действительно стоит около 4000 р. Но это действительно правильный выбор. Насчет контрактных — тоже вариант, но врядли износ у них будет мал.

Источник

Виды масляного насоса АКПП, ремонт

Масляный насос АКПП является одним из важнейших механизмов трансмиссии автомобиля. Его главная задача – это формирование и поддержка постоянного давления жидкости ATF в системе смазки автоматической коробки передач.

Масляный насос коробки автомат: устройство и принцип работы

Автоматическая коробка передач современного автомобиля – это сложное в техническом плане комплексное устройство, состоящее из отдельных узлов и механизмов. Для нормального функционирования этой конструкции предусмотрена автономная система смазки, главной составляющей которой является специально разработанная трансмиссионная жидкость ATF.

В ее задачу входит не только смазка трущихся деталей, но и еще она служит основой гидравлики в работе гидротрансформатора, передающего крутящий момент от двигателя к ведущим элементам трансмиссии. Для поддержания рекомендуемого давления и непрерывной циркуляции жидкости в гидравлической системе предусматривается автономное перекачивающее устройство.

Масляный насос коробки автомат расположен внутри корпуса коробки переключения скоростей, в передней ее части. Привод механизма осуществляется с помощью зубчатой шестерни, размещенной на коленчатом валу двигателя.

Виды масляных насосов автоматической коробки передач

В автоматических механизмах переключения скоростей применяется три вида масляных насосов:

кулачковые (трохоидные);
шестеренчатые;
лопастные.

Шестеренчатый масляный насос АКПП

Конструкция механизма включает в себя две зубчатые шестерни, смонтированные в кожухе прибора. Ведущим рабочим органом является приводная зубчатая шестеренка, движение которой регулируется другой шестерней, запрессованной на коленчатом валу двигателя.

При пуске приводного устройства шестерни в момент контакта захватывают масляную жидкость, и подают ее в гидросистему коробки передач. Принцип работы шестеренчатого насоса для масла основан на возникновении между зубьями шестерен зон высокого и низкого давления, способствующих непрерывной циркуляции эмульсии.

Для того чтобы жидкость не разбрызгивалась и не выходила из рабочей зоны, в полость разряжения устанавливается металлический элемент – делитель, изготовленный в форме полумесяца. Он предотвращает утечку масла из области низкого давления.

Трохоидный масляный насос коробки автомат

Принцип работы кулачкового насоса аналогичен работе шестеренчатого, только в трохоидных конструкциях вместо зубьев размещаются специальные выступы овальной формы – кулачки.

Профили выступов разработаны таким способом, что исключается присутствие делителя. Внутренняя приводная шестерня входит в сцепление с наружным ротором, и механизм приходит в движение. Между овальными выступами и прорезями в момент контакта образуется полость высокого давления.

При дальнейшем движении, когда впадины выходят из зацепления, увеличивается размер пазухи и формируется зона разряжения. Чередование этих циклов способствует перекачиванию масляной жидкости из поддона в гидросистему коробки передач.

Лопастной масляный насос АКПП

Традиционный лопастной механизм включает в себя корпус из алюминиевого сплава, внутри которого расположена рабочая камера цилиндрической формы. В центре камеры установлен ротор с лопатками. Ротор оборудован радиальными прорезями, в зацепление с которыми входят лопасти насоса.

Принцип работы лопастного насоса: привод рабочего вала осуществляется через гидротрансформатор от шестерни коленчатого вала. При вращении ротора, вдоль его оси, возникает центробежная сила, которая воздействуя на лопатки притягивает их к прорезям устройства или отбрасывает к стенкам цилиндра. В результате между лопастями и впадинами вала образуются зоны повышенного и пониженного давления.

Когда вал ротора расположен на некотором отдалении от стенок цилиндра, в этом промежутке начинает формироваться область разряжения, и происходит захват масляной жидкости. При перемещении лопаток к стенкам кожуха полость уменьшается, и давление увеличивается. Вследствие этого происходит выталкивание эмульсии в магистральные каналы гидросистемы.

В современных устройствах применяются уже усовершенствованные механизмы с возможностью управления производительностью лопастных насосов. В сравнение с приборами постоянной мощности, в конструкциях с изменяемым КПД устанавливаются дополнительные элементы, это:

наружное подвижное кольцо с шарнирной опорой;
внутренний профиль фиксирующий положение лопаток;
возвратная пружина.

Подвижное кольцо может вращаться относительно шарнирной опоры. При перемещении детали вокруг опорного стержня промежуток между ротором и стенками цилиндра может изменяться в большую или меньшую сторону. Соответственно, таким образом можно регулировать величину пазух высокого и низкого давления, а значит контролировать производительность насоса.

Во внутренней части ротора находится опорное кольцо, ограничивающее движение лопаток в прорезях. Кроме того, деталь служит еще для контроля силы прижатия лопастей к основанию впадин. При работе двигателя на холостых оборотах, когда напора масла не хватает для плотного сцепления лопаток, внутреннее кольцо обеспечивает достаточную герметичность в зоне контакта.

Причины неисправностей масляного насоса АКПП

Масляный насос АКПП подвергается высоким механическим нагрузкам. Начало хода автомобиля, резкая смена режима поездки – все это отрицательно влияет на техническое состояние агрегата, и может вызвать поломку устройства.

Современные АКПП оснащаются аварийными датчиками, которые в нужный момент сигнализируют автовладельцу о возникновении неисправностей.

Главной причиной неисправности масляного насоса АКПП, как и насоса двигателя, является использование некондиционной смазки. Применение жидкостей, непредусмотренных заводом изготовителем, приводит к преждевременному износу деталей, появлению нагара в каналах гидросистемы, падению давления масла в коробке передач.

Вторая причина – это несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию механизма. Отступление от сроков межсервисного интервала, а также выполнение работ не в том объеме, который предусмотрен паспортом автомобиля.

Еще одно основание для проведения ремонта масляного насоса АКПП – это неправильная эксплуатация автомобиля в зимний период. Начало движения техники без достаточного прогрева масла в коробке переключения скоростей.

Жидкость без должной вязкости не успевает создать достаточной толщины защитную пленку на поверхности трущихся деталей. В результате происходит повышенный износ элементов насоса, появляются сколы, раковины, задиры и др.

Самые частые нарушения работы масляного насоса:

загрязнение каналов смазки;
износ уплотнительных колец на приводном штоке насоса;
чрезмерная выработка на внутренней поверхности корпуса прибора;
поломка перепускного клапана;
износ или скол зубьев ведомой или ведущей шестерни.

Признаками таких неисправностей может быть ухудшение набора скорости, ощутимые сложности при включении отдельных передач, появление в работе коробки посторонних шумов, тон и сила звучания которых может меняться при увеличении оборотов вращения двигателя.

Ремонт масляного насоса АКПП

Масляная помпа размещается внутри коробки передач между гидротрансформатором и механизмом переключения скоростей. Для проведения ремонта масляного насоса АКПП, в зависимости от модели автомата, предусмотрено два способа снятия насоса.

В первом случае нужно демонтировать полностью коробку, разобрать ее и найти там масляный насос коробки автомат. В некоторых видах современных устройств для доступа к механизму снимать весь автомат не требуется.

Чтобы снять масляный насос АКПП, достаточно открутить болты, которые соединяют часть корпуса с колоколом (кожух гидротрансформатора). Затем демонтировать насос и выполнить диагностику деталей.

Изношенные сальники, прокладку верхней крышки, пружину и другие расходные материалы можно заменить на оригинальные запчасти, а вот если вышел из строя рабочий вал или ведомая и ведущая шестерни, то менять насос нужно в обязательном порядке. Вместе с дефектным механизмом рекомендуется заменить масло и фильтр.

Попытки восстановления или подбора аналогичных деталей ни к чему хорошему не приведут. Даже если визуально элементы будут похожи, то технические параметры будут разными, и это приведет к еще более ощутимой поломке.

Источник