Пинки при переключении акпп мазда
Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.12.2008
Город: Новороссийск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 130 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.9.2012
Город: Хабаровск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)
Пинки с первой на вторую были сразу при покупке авто, просто я их не заметил когда смотрел машину.
Пиналась практически всегда при переключении с 1 на 2, то чуть слабее, то посильнее. во всех остальных режимах (т.е. с 3 на 4 или на задний ход) без малейших замечаний. В целом автомат не буксует, не тупит, только пинает с 1 на 2 и все.
Когда заметил проблему — полез гуглить с целью выяснения причин пинков. Народ писал про тормозную ленту, про присадки в автомат и т.п.
Для начала решил поменять жидкость в автомате, тем боле что состояние жижи требовало ее замены. Залил оригинальную, маздовскую, не стал на этом экономить. К моему разочарованию, пинки не исчезли, может стали несколько слабее.
Тогда купил присадку в автомат, ту что рекомендовали на форумах (хадо). В инструкции было написано, что действие присадки наступает по истечении 500 км. Сбросил одометр на ноль. Не знаю, сколько проехал, но раз не я помню, то факт — пинки исчезли. Может и пиналась еденично, изредка, но я закрывал на это глаза, сваливая на конструкцию автомата и неправильный режим езды (т.е резкое ускорение и тут же резкое торможение ближе к тому моменту, когда автомат переключает передачу). В общем, если пинки и были, то настолько редкие и незначительные, что над этим не парился. Прошло три месяца. Все было отлично.
В силу рабочих моментов, машино стала простаивать по несколько дней. И вот сажусь как-то, после очередного простоя, поехал, бах, пинок. Ну ниче, думаю, щас автомат разогреется, нормально бует, подзакисла видать, пока стояла. А нифига, нормально не стало! Так и пиналась как и до момента добавки присадки ( после присадки проездил около 4 тыс.км.). Вычитал, что если скинуть клеммы с АКБ, комп забудет свои параметры, возможно поможет. Скинул. Помогло, но ненадолго. К вечеру все вернулось. проехал без пинков километров 60-80. Опять запиналась. Прочитал про чистку фишек на датчиках акпп — там один сверху, один снизу (датчик скорости) и еще фишка сверху круглая. Почистил сначала фишку, на время работ снял акб. Все собрал, поставил акому на место. Сел-завел-поехал. Пинки исчезли! Ну все, думаю, вот и решил проблему. А нифига! Через 100 км (плюс-минус три км.) опять запиналась, причем внезапно и без исключений.
После этого решил почистить датчик вращения «чего то там» (стоит сверху автомата, на одном болте, в центре датчика торчит маленький металлический кончик, а как называется он, не помню.) Вобщем снял акб, снял датчик а на нем ни грязи, ни стружки, ни налету, НИ ЧЕ ГО.. Протер его, промыл вэдэхой контакты, продул, померил сопротивление на выводах, все собрал, завел и поехал.. Пинки остались, будто бы и не снимал акб, мож чуть поменьше стали.
Решил почистить датчик скорости, он снизу автомата, рядом с редуктором. Снял, он оказался тоже чистым, лишь небольшой налет, настолько небольшой что на работу датчика явно повлиять не может. Сопротивление не мерял, тестера не было под рукой, помыл все и собрал на место. Скинул клеммы с акб, покурил, поставил. Завел, поехал — пинки пропали. Сказать однозначно что это и было причиной — не могу, ну есль только по прошествии двух-трех тыс. км. Полагаю что пинки вернутся, т.к. переключение нельзя назвать идеальным. Но явного ничего не было пока. Проехал совсем немного, около 10 км, провоцировал автомат на пинок, ехал ночью в первом ряду с аварийкой, останавливаясь через каждые 300 м. чтоб опять спровоцировать пинок. Ни разу не пнулась, но иногда переключения были более явные. Буду тестить и дальше, но почти уверен что все будет как и раньше, т.е. опять запинается.
Анализировал природу происхождения, пришел вот к чему — когда пинается, то вторую передачу автомат включает внезапно, газ не сбрасывает, как будто переключает за 1 сек до планируемого переключения (т.е обороты растут. скорость растет, переключатся на вторую рановато еще, машино это понимает, переключаться еще и не собирается, и продолжает разгонятся на первой, а тут тебе бах, вторая! Ну и пинок естессно. То же, как и на механике переключиться не отпуская газ.). А когда не пинается, то при плавном разгоне на первой с увеличением скорости растут и обороты двигла, в р не двух тыс. об. рост на секунду прекращается, т.к. достигли своего разумного предела (обороты не скидываются а просто остаются на неизменном уровне) а потом происходит переключение, пинка нет, просто легкий провал в тяге, на слух по звуку двигателя слышно отчетливо, но совсем неощутимо. (Это слышно только при перекл. с 1 на 2, на остальных передачах переключение уже не уловишь на слух, только по тахометру).
Вывод. Если скидыванием клемм проблема временнно решается — это не механическая поломка — либо комп машины гонит, отправляя несвоевременные команды на переключение, либо сам автомат гонит в плане его электронной части (соленоиды там и т.п). Соленоид — это обычный клапан, открывается или закрывается в определенный момент, мож где контакт плохой и еще чего, запазывает ил что то в этом роде. Запоздал, иль наоборот опередил — держи пинок. Кто управляет этими клапанами, не знаю — или комп двигла или сам автомат. Народ еще писал, что датчик ДПДЗ может влиять на переключения — соглашусь, да и на сегодня это наиболее реальная версия — т.е датчик говорит что на газ жмем сильно, педаль задавили, обороты растут, надо переключать. а, мы то? на газ и ни жмем практически, переключать-то рановато.. Вот и тебе пинок, все из-за несвоевременного переключения. Не знаю, не проверял. Завтра поеду на общую эл. диагностику,но особо на нее не надеюсь. Мало ли че. После попробую проверить работоспособность ДПДЗ. О результатах и последствиях отпишусь
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.9.2012
Город: Хабаровск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)
Для тех кто не любит много читать:
— стирание настроек компа — не помогает (но после сброса какое-то время все ок(и то, не всегда))
— чистка контактов и датчиков АКПП — не помогает.
— проверку датчика ДПДЗ (надеюсь пока на то,что причина в нем)
— общую диагностику машины сканером на наличие ошибок
Полагаю, что замена АКПП на контракную может не помочь, возможно переключением управляет комп ДВС. А если он делает это неправильно, то и автомат ни при чем.
Отпишу.
Источник
Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться
Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу «избыточного масла на ленте» — это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, «замасливание» ленты — это минус! Также радует то, что «Со временем шток изнашивается». Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу «Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. » А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача — это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, «натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта». Вот именно «натяжение», то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного «замасливания» не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут «замасливание»? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса — на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней — удар. Если без пробок размеренная езда или трасса — все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет — то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«
Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Почти всегда в стандартный набор для переборки входит и комплект (4) поршней (С2 поршень+ретейнер, и ретейнеры С1 и С3). Мастера остановили свой выбор на очень качественном неоригинале — 354008-NK. В случае жесткой экономии практически в каждом капремонте меняют один поршень С2 — 354965B. это с трансакпп, думаю, стандартная переборка не у дилера проблему бы тоже решила, если бы поменяли стандартно оверолл и не устроили тотальную экономию. Впрочем, они обычно склонны заменить все махом, и живое и не очень.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на «круги своя». Был-бы крайне признателен!
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе — просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает «неравномерной работы». А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель «стремится» на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Источник
