AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
Заметки по ремонту 5HP24A
Заметки по ремонту 5HP24A
Сообщение SergSV » Пт дек 14, 2012 9:31 pm
Всем доброго времени. Наверное, уже многие занимались самостоятельным ремонтом автоматов, однако, на просторах рунета отчетов маловато. Мануал от ZF, конечно, полезен при сборке, очень уж наглядные схемы, если вдруг забыли что в каком порядке устанавливается. Но сомневаюсь что даже в сервисах есть те приспособы, которые там указаны. О некоторых нюансах, с которыми могут столкнуться те, кто впервые решил заняться самостоятельным ремонтом и хочу написать. Сразу оговорюсь, сам ничего не фотографировал, у зарубежных друзей-аудиоводов фотоматериал понагляднее. Ссылка на статью откуда брал фото http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=15&t=46685.
Итак, сначала дефект. Едем газ в пол, на переключении тяга куда-то пропадает, удар-аварийка и вечная 5-я передача. Если скинуть разъем — будет на 3-й. Типичный оказался дефект для 5HP24 вкупе с мощными двигателями. Проблема в корзине первичного вала. Поршень, который давит на пакет фрикционов отрывает кромку корзины по стопору 
. Усиленная афтермаркетовая корзина отличается фигурным стопором, у которого полезная площадь раза в 2 больше, чем у стокового колечка. Один минус — запихивать этот стопор в корзину с новыми фрикционами приходится с помощью молотка, пассатиж и какой-то матери 
Просто сжать его недостаточно, нужно чтобы все выступы кольца совпали в отверстиями в корзине. 
Первый вопрос — как снимать в гаражных условиях. Варианта два. 1. При наличии ямы, откручивать задние болты подрамника, вывешивать коробку. Стаскивать, минимум втроем, если яма позволяет там уместиться =) . Подозреваю, что ставить еще сложнее. 2. Как рекомендует, сервисный мануал — снимать вместе с двигателем. Я выбрал второй. Как это следать на форуме уже не раз написано, и есть видео по разбору морды за 15 минут. Поэтому просто перечислю последовательность действий. Попутно это можно совместить с заменой всех жидкосней, шлангов и чисткой моторного отсека.
1. Сливаем все жидкости — ГУР, антифриз, гидравлическую жидкость, фреон.
2. Снимаем морду, видеоролик здесь viewtopic.php?f=28&t=14480&p=541483&hil . B2#p541483
3. Сервисный мануал рекомендует снимать двигатель вместе с проводкой, по мне — проще отсоединить оною от двигателя. При сборке разъемы перепутать практически нереально — они сами находят свои места. Симаем патроубки воздушного фильтра, сам короб откручиваем и кладем на полку моторного щита, снимаем разъемы с катушек и откручиваем пластиковые кабель-каналы, провода массы, откручиваем и снимаем топливную рамку вместе с форсунками. Отсоединяем разъемы с прочих датчиков. здесь пока все. убрать окончательно убрать проводку наверх мешают провода, идущие на коробку, их три: круглый разъем на с мозга на плиту клапанов, спидометра — сверху левого привода и ускорения — на хвостовике коробки, его проще снимать, когда конструкция с подрамником уже отделится от кузова. И ставить кстати тоже! При обратной сборке, надо установить клипсы-фиксаторы на ребра коробки до того как прикручивать подрамник — иначе не подлезть, ечли клипсы не надеть, то свободно провисающий провод можно поджешь об правую штанину коллектора. Откручиваем вместсе с кронштейном правую подушку двигателя, онаже демпфер крутильных колебаний. Не забываем отсоединить шланги на печку, вакуумные шланчики от впускного коллектора и силовые провода на стартер от кузова.
4. Пока машина стоит на колесах, откручиваем ступичные болты.
5. Домкратим машину, подставляем опоры/бревна. Снимаем колеса, суппорты (подвязываем их к верхним рычагам), диски.
6. Лезем в яму или под машину (кто не страдает ожирением, можно вообще обойтись без ямы). Откурчиваем с каждой стороны оба нижних рычага и серьги от стабилизатора. Вылазим из ямы, тянем на себя за поворотные кулаки, вынимаем привода из них. Кривые рычаги можно вывернуть наружу, чтобы не мешались. Тут надо заметить, что болты, крепящие кривые рычаги к подрамнику просто так не вынутся — будет мешать кузов. Прижется открутить два задних бота подрамника и оставить висеть кузов только на передних. Ничего страшного в этом нет. Подрамник сыграет на резиновых подушках и позволит вынуть болты кривых рычагов. После извлечения прикрутить, можно на несколько витков, обратно.
7. Привода от коробки можно окрутить сейчас, можно потом. Я откручивал на машине, так показалось удобнее. Надо заметить, что если их давно не снимали, то это может быть не так просто. Болты — под 12 гранную звезду. Каким-нибудь универсальным очистителем или просто вэдэшкой, вымываем всю грязь со шлицов. Откручивать удобнее из-под арки, находясь рядом с машиной, используя два удлиннителя из набора инструментов. Чтобы стронуть с места, мне понадобилась еще метровая труба )) У кого есть пневматика, будет проще. Наверняка столкнетесть с проблемой, что палка привода будет проворачиваться. Ее можно взять на излом, тоесть если отвести ее до упора в какую-либо сторону, то будет небольшая ступенька по усилию, после чего положение при котором внутренний трипод заблокируется, тогда упираем ее во что-нибудь и крутим болты.
8. Лезем под машину, снимаем левую (по ходу движения) трубу с катализатором, откручиваем соединение на правой отсоединаяем 2 провода, идущие на коробку слева, отсоединяем кардан, откручивам 2 болта троса переключения и отщелкиваем шарнир троса от коробки. Сливаем масла с коробки.
9. Думаем на что опустить конструкцию двигатель-коробка — подкатные домкраты, рохли, тележки, на худой, конец лист железа с валками. Я использовал два уголка на 30, которые положил вдоль ямы, на них уложил несколько трубок и сверху железный лист. Под заднюю часть подрамника поперек толстую доску и два домкрата по бокам от ямы. Спереди — один домкрат через доску под картер двигателя. Поднимаем из до подрамника. Откручиваем на несколько оборотов 4 болта подрамника, они доступны и снаружи, без ямы (мы ее уже железным листом перекрыли или заложили, если используем рохли). Убеждаемся, что домкрыты устойчиво все удерживают, после этого выкручиваем болты окончательно (они длинные, сидят в шасси сантиметра на 4).
10. Опускаем домкраты, отсоединяем датчик ускорения от хвостовика коробки, проверяем не остались ли еще что-то присоединеным к двигателю-коробке. Выкатываем конструкцию вперед.
Все что описано выше, можно запросто сделать водиночку. Дальше действуем как подказывает фантазия и возможности. Смысл в том, что нужно отсоединить подрамник от двигателя-коробки.
Если есть балка — поперечина для вывешивания двигателя, кран-гусек, тельфер или еще что-то, что позволяет вывесить двигатель-коробку, то все делается проще — подрамник откручивается пока двигатель с коробкой висят внутри машины.
Дальше отсоединение и разбор коробки. Да, есть на форуме отчеты, может я по большей части повторюсь во многом, но есть нюансы о которых не упомянуто.
1. Откручиваем по кругу болты, соединяющие двигатель и коробку, два из них — болты стартера.
2. Через отверстия стартера откручиваем болты, соединяющие маховик с гидротрансворматором.
3. Покачивая корпус коробки, отсоединяем ее от двигателя.
4. Вытаскиваем бублик, он довольно свободно сидит на входном валу.
Дальше ее удобнее разбирать, поставив вертикально. Придумайте, только как зафиксировать, чтобы не упала на бок. Опятьже, если есть приспособа типа «револьвер», будет гораздо проще. Но я описываю самые простые гаражные условия.
5. За бубликом видим корпус насоса 
Выкручиваем, если сумеем 6 болтов. Если коробас никогда не разбирался, а пробег за 300, то с отворачиванием крепежа будут проблемы. Советую запастить заранее новыми болтами. 3 из них пришлось высверливать.
6. Пробиваем внутрь 2 резино-металлические заглушки. Не пытаемся ничего в них вкручивать, чтобы вытащить — можно повредить тонкостенную трубку за ними, внутри которой прохоит вал переднего дифференциала.
7. Откручиваем крышку дифференциала, извлекаем тяжеленную шестерню 
8. Откручиваем фланец с другой стороны.
9. Вынимаем стопор со стороны фланца, сразу его можно не заметить, но он там есть. 
10. Вытаскиваем трубку.
11. Теперь со стороны продавленых заглушек видно еще 2 болта. Откручиваем их.
12. Дальше, у всех почему-то корпус насоса легко извлекается. Как бы не так, сидит он там очень плотно. Вставляем со стороны вынутой трубки рукоять молотка (только чтоб не крошилась, обрезиненая или из плотного дерева), подстукиваем немного изнутри, одновременно снаружи тянем на себя пассатижами или самозажимными щипцами за ребра насоса.
13. Тянем за вал и вытаскиваем вот такую конструкцию 
Дальше — поиск дефекта. И врятли он будет один. К порваной корзине могут добавиться поврежденные резиновые уплотнения, подшипники, сгоревшие фрикционы. Поэтому лучше не скупиться и приобрести ремкомплект, в который входят все резиновые сальнки, уплотнители и прокладки.
Вал с корзинами разбирается просто — стопорное кольцо с большой корзины, а дальше как матрешка, одно в другом.
Если всеже сэкономили на ремкомплекте, имейте в виду, новые валы поставляются без резиновых колечек и тефлоновых уплотнителей.
Итак, нашли дефетную деталь, идем искать где купить и что купить. Екзист не рулит — цены конские. Я заказывал вал с ебея, хотя позже нашел контору с ебейными ценами, но все в наличии на складе в мск. Кому интересно — напишу в личку. Оригинальные ВАГ запчасти, я думаю, никто ставить не будет, запчасти от ZF тоже самое, только ценник ниже почти в 2 раза. Существует афтермаркет из США и Китая, и те и другие поставляют усиленные корзины. Хочу заметить, что усиленный вал от ZF — не такой уж усиленный, стопор на корзине самый обычный, просто колечко. Фрикционы тоже есть производства USA, продаются поштучно 80-100 руб за 1 диск.
Дальше — сборка. Собирается все в порядке, обратном разбору. Остановлюсь на «деликатных» моментах.
1.Перед сборкой пакетов фрикционов, смачиваем диски в АТФке.
2. Диски в корзину первичного вала поставили, вставили в пазы дисков барабан, убедились что он сел до конца. Устанавливаем фигурный стопор. Способ только один — вставлять в пазы последовательно с одного края, постоянно постукивая навстречу (тоесть, если всчтавляем стопор по часовой стрелке, подстукиваем против) молоточком через широкую плоскую отвертку.
3. Дальше выравниваем двумя отвертками пакет фрикционов в большой корзине, держим строго вертикально, аккуратно вставляем собраную корзину первисного вала. Также нужно выровнять фрикционы при установке валов в корпус коробки 
.
4. Обязательно! Перед сборкой снимаем гидроплиту и промываем там все. Менякм прокладки. Само-собой фильтр. Болты, крепящие плиту бОльшего диаметра 
5. Собрали плиту, поменяли фильтр, закрутили поддон. Перед установкой насоса, заливаем литра 3 масла в коробку. Если ставили новый бублик — в него литра 2 заливаем.
6. ПРОБКИ. Заказываем новые маслозаливные. Особенно на дифе — высокая вероятность того, что его придется высверливать или наваривать гайки. Закипает наглухо.
7. Болты маслонасоса. Забыли заказать? Можно подобрать аналогичные 1 в 1 от ТАЗа, такиеже каленые болты, длина совпадает до витка, только шляпка — шестигранник. Если не ошибаюсь, то они толи от крышки, толи от самой ГБЦ 2110.
8. Собрали коробку, пристыковали к движку. Тут главное, убедиться что бублик сел до конца. При установке стартера зачищаем все контакты, не забываем про нижний болт его крепления, если он есть.
9. Пока не поставили двигатель с коробкой на место, можно почистить моторный отсек и дренажные каналы.
10. Смотрим на систему вентиляции картера, наверняка шланги возле дроссельной заслонки могут быть повреждены на изгибах. Для колхозников — подходят от печки ТАЗа. Можно подобрать силиконовые и навсегда про них забыть. тоже самое про вакуумные магистрали у тойже дроссельной заслонки, лучше поменять сейчас, пока оно все на виду и легко доступно.
11. Ставим на место двигатель с коробкой. Подкатили под машину — первым присоединаем разъем на хвостовик коробки, он единственный двухконтактный, не перепутать. Идет из жгута проводки, прокладывается справа от коробки (по ходу движения). Крепится металлическими клипсами к ребрам автомата.
12. Тогдаже прикручиваем трос автомата и круглый разъем. Трос автомата имеет регулировку положения. Надо сейчас отрегулировать положение, потом очень неудобно подлазить к регулировочным болтам. Ставим в середину, вклюючаем зажигание, проверяем совпадают лм положения PRND432/S. Если регулировка неверна, то крайние положения не будут отражаться.
13. Поставили все на место, прикрутили. Заливаем жидкости. Антифриз — 8-9 литров. Система прокачивается сама, просто заволи мотор и доливаем о мере необходимости. Масло ГУР — минеральное 1,2 литра. Заводим, крутим руль от упора до упора раз 10. Как только завели — сразу начинаем крутить, без масла ГУР перегреется за несколько минут.
14. Заливаем масло в автомат. Сначала на холодную. Как начнет течь, заводим мотор, переключаем автомат несколько раз с P на D и R до появления характерной тяги на D и R, значит насос забрал масло из картера. Не глушим, лезем под машину, заливаем снова пока не потечет.
15. Заливаем масло в передний диф. также — пока не потечет. Масло — для гипоидных передач 75w90 1,1-1,2л.
16. Выкатываемся на тест-драйв, радуемся плавным переключениям 
Не забываем подключить вагалку, почитать ошибки. Загоняем обратно, провереям уровень масла в коробке при 40 градусах.
Источник
АКПП ZF 5HP24, 5HP24A, 01L
5-ступенчатая АКПП ZF 5HP24 спроектирована под мощные 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели (дизельные и ДВС 2.4 — 4.5л) полно — и задне- приводных люксовых Ауди и БМВ (5-й и 7-й серии Х5. ).
Это — промежуточная трансмиссия между бестселлером 5HP19 и мощной 5HP30. Устанавливалась с 1995 года по 2005 гг, в том числе и на калининградских БМВ.
Ягуар с Ровером ставили себе эту акпп после обкатки и доработки в 1997 г.
Конструктивно родственна 4-х ступенчатой 4НР24 и многие детали взаимозаменяемы.
В 1998-м разработана модификация ZF 5HP24А (VAG 01L) для передне- приводных Ауди A6, A8 и Фольксваген Phaeton с двигателями до 6-ти литров.
Для БМВ Х5 американской сборки по иронии судьбы до 2003 года устанавливались именно эти европейские коробки, в то время как на европейских БМВ Х5 (до 3-х л) — американские автоматы GM5L40E. Пока после 2003-го и 5L40 и 5HP24 не уступили место 6-ти ступенчатым 6HP19, 6HP26.
На Фаэтонах эта коробка устанавливалась до 2008 года, даже дольше чем на 4.4 литровых Range Rover и Jaguar (2005). По данным справочников Акпп 5HP24 рассчитана передавать крутящий момент до 440 Нм. Но эксперты считают, что эксплуатация на 80-90% от этого максимума не позволяет слабым барабанам А пройти без капремонта свои 200 ткм.
Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.
Типичный капремонт этих 5HP24 требует полные комплекты расходников:
| ОверолКит — Ремкомплекты прокладок и сальников 5HP24 заказываются при каждой переборке — № 178002 . Мастера предпочитают брать ОверолКит от Пресижн и АТОК, владельцы иногда выбирают оригинальный ремкомплект. Ауди — круглые заборники различной длины — 178010 А и БМВ — фильтр с овальным заборником масла — № 178010 В. Масло ATF — ок. 10 литров типа ESSO LT 71141.
И бывает, что экономные владельцы меняют только сгоревшие фрикционы барабана А — 178108 и стальные диски этого сцепления — № 178128 . (ниже) | .jpg) |
 | |
 | |
| Почти в каждый капремонт (если не заказывается Оверол Кит) меняют комплект сальников 177070 , 177076 , 177077 (одинаковы с младшим братом — 5НР19). Реже -( 177074 , 177075 ) — Уплотнительную трубку клапанной плиты — 177385 , меняют обрезиненные шайбы болтов крепления насоса. 177799 . Вместе с соленоидами меняют втулки — Комплект втулок — № 178030 . Износ которых значительно влияет на срок жизни соленоидов. |   |
 |
Фильтры одноразовые с фетровой мембраной, различаются для:
При горелом масле положено менять фрикционы всем комплектом — № 178003 . Хотя статистика по этим коробкам говорит, что коробки часто приходят в ремонт досрочно при еще достаточно толстой накладке фрикционов.
— Подшипник ступицы (В) — № 178236 BK
ибрации от перегрузок разбивают подшипник, а затем и ступицу.
При этом горят фрикционы пакета С (со стальными дисками) -№ 178100 .
Из электрики здесь расходниками по старости являются соленоиды — № 177431 .
А также сенсоры-датчики 178436 , многие эти детали взаимозаменяемы с 5HP19.— Отдельная проблема этой акпп — Гидротрансформатор.
Вообще для мощных машин ГДТ — почти всегда больное место, но здесь — особенно. Для крутящих моментов от максимальных в линейке двигателей гидротрансформаторы 5HP24 явно слабоваты. (О ремонте ГДТ).
— Пластина сепараторная ( 178544 B ), сальники вала и насоса и совсем редко: пружины тарельчатые, датчики, электрика, — уже индивидуально, от старости.
5HP24 — на втором месте среди ZF-х ремонтируемых коробок. И входит в общую мировую пятерку популярности в капремонте сразу после 5L40 и семейства Ауди-ФВ 01P/N/M.
Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине (кнопка вверху справа) нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП
Актуальную цену и наличие — можно узнать, нажав номер детали.
| Полное наименование | Код — нажми — узнать цену |
| Диагностика и ремонт гидротрансформатора АКПП 5HP24 | 178001 |
| Комплект Прокладок и Сальников без поршней, ZF5HP24/ ZF5HP24A (01L), Audi полный привод, BMW задний привод, 1995-06, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit) | 178002 |
| Комплект Прокладок и Сальников без поршней, ZF5HP24A (01L), Audi полный привод, 1995-06, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit) | 178002A |
| Комплект Прокладок и Сальников без поршней, ZF5HP24, BMW, JAGUAR, LAND ROVER 1995-Up, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit) | 178002B |
| Комплект фрикционных дисков, 5HP24/24A BMW/Jag/Audi 1995-Up | 178003 |
| Комплект стальных и опорных дисков, ZF5HP24/ ZF5HP24A | 178004 |
| Мастеркит ZF5HP24 BMW/LAND ROVER (Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников) Master Kit | 178007B |
| Фильтр, 5HP24 Audi AWD (26mm Трубка) | 178010 |
| Фильтр, 5HP24A, Audi AWD (22 mm Трубка) неоригинал | 178010A |
| Фильтр, 5HP24 BMW | 178010B |
| Фильтр, 5HP24A, Audi AWD (26 mm заборная трубка) | 178010 |
| Комплект (9 шт) бронзовых втулок, 5HP24, Bushing Kit, 1995-up | 178030 |
| Сальник/манжета насоса, 4HP14/ 4HP16/ 4HP22/ 4HP24/ 5HP18/ 5HP24/ 5HP30 [52X40X7] (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) | 178070 |
| Сальник (манжета) хвостовика, Extension Housing, BMW (73X57X8) 5HP24/5HP30 | 178074B |
| Фрикционный Диск Барабана «B»/»E», ZF5HP24/4HP20, [30Tx1,6×179] | 178100 |
| Фрикционный Диск 5HP24/30, Clutch F, HEG [30Tx1,55×143] | 178102 |
| Фрикционный Диск [40Tx1,55×128], ZF4HP22/24 E/F(Low/Reverse & Overdrive Clutch) Clutch, ZF5HP24 A/C Clutch | 178108 |
| Стальной диск, 4HP20/5HP24 B,D,E Pack Sel 1997-Up, [30Tx3x155] | 178120A |
| Стальной диск, 4HP20/5HP24 B,D,E Pack Sel 1997-Up [30Tx2,1×155] | 178120B |
| Стальной диск, 4HP20/5HP24 B,D,E Pack Sel 1997-Up [30Tx2,4×155] | 178120C |
| Стальной диск, ((C) Clutch; (A) Clutch) 5HP24, [24Tx2,1×107] | 178128 |
| Стальной диск, пружинный, сцепления (B, D, E), ZF5HP24, (Размер 184.8х155.5х0.8мм, Зубов — 30 СНАРУЖИ (1 с 2 выемками)) | 178131 |
| Диск Упорный, ((C) Clutch) 4HP20/5HP24 [30Tx3,9×155] | 178140 |
| Диск Упорный, Pressure Plate, 5HP24, A Step, [24Tx2,9×107] | 178148 |
| Подшипник, Bearing, 5HP24, Input Shaft/Stator to 1st Drum from Pump | 178211 |
| Подшипник в сборе с кольцами, Bearing W/Race, ZF5HP24/Z5HP24A (48x73x3,5) C Clutch Drum To D & E Clutch Drum | 178214K |
| Подшипник, Bearing, 5HP24, (38.25×21.54×7.67) Input Shaft To Interm. Shaft | 178232 |
| Подшипник, Bearing W/Race, ZF5HP24/ZF5HP24A, A Clutch Hub To B Clutch Hub (26,0X46,0X4,0) | 178234A |
| Подшипник ступицы «В» в сборе с кольцами, 5HP24 на все модели [59,2×6,5×39,6] | 178236BK |
| Прокладка поддона, 5HP24A Audi, (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) на 26 болтов 1997-Up | 178300A |
| Прокладка поддона, 5HP24, (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) BMW/Jaguar на 22 болта 1995-Up | 178300B |
| Прокладка, Case To Output Housing 4WD (Картера Раздочной Коробки) (входят в ремкомплект . 002) 5HP24A | 178305 |
| Прокладка крышки насоса 5HP24 (BMW) (входят в ремкомплект . 002) 1995-Up | 178310 |
| Прокладка Клапанной Плиты, Gasket, 5HP24, (входят в ремкомплект . 002) Valve Body | 178321 |
| Кольцо уплотнительное входного вала, O-ring, ZF5HP24 Input shaft «A» (55.2 x 52.2 x 1.5) | 178380 |
| Датчик оборотов входного вала, Sensor input ZF5HP18/ZF5HP19/ZF5HP24A (крепление на 2 болта, фишка на 2 контакта без провода) | 178436 |
| Крышка Масл. Насоса С Шестернями, Oil Pump Cover, Audi W/O Adapter Plate 5HP24A 1995-up | 178510A |
| Крышка Масл. Насоса С Шестернями, Oil Pump Cover, 5HP24, BMW | 178510B |
| Пластина Сепараторная Насоса, Plate Adapter, Oil Pump Audi | 178544A |
| Барабан сцепления «С», C Clutch Drum, 5HP24 1995-Up | 178550 |
| Корпус сцепления (Барабан) «А» с входным валом, Input Shaft & Drum Clutch «A», ZF5HP24/ZF5HP24A 1995-Up | 178554A |
| Корпус сцепления (Барабан) «А» с входным валом улучшенный (со стопором) , Input Shaft & Drum»A», ZF5HP24/ZF5HP24A 1995-Up | 178554AA |
| Ступица под фрикционы, Clutch Hub, To Center Support, 5HP24 | 178570 |
| Ступица под фрикционы, 5HP24 (BMW) сцепление С (40 зубов под фрикционы, 30 наружных шлицов 1995—up | 178570B |
| Ступица под фрикционы (B), 5HP24/5HP24A диаметр 66,04 мм под втулку №046 1995-up | 178576 |
| Ступица под фрикционы, Clutch Hub, 5HP24 (BMW) E Clutch (Aluminum) 30 Clutch Splines(32 mm Thick) (68,3 mm ID) 1995+ | 178642B |
| Вал, Shaft, SunGear 5HP24 | 178672 |
| Ступица под фрикционы с валом, 5HP24 (BMW) сцепление A (Размер 105.2х6.5х263мм, 40 зубьев под фрикционы, 263,5 мм длина,высота хаба 33.1мм) | 178674B |
| Плита гидравлическая верхняя(корпус клапанов) , 5HP24 (Маркировка# 1058-427-068) | 178741SD |
| Болт, Bolt, Output Flange (M8X68) 4HP24A/5HP19/5HP24 | 178780 |
| Болт крепления барабана «F» к корпусу(устанавливается 12 болтов), BOLT 5HP24A F Clutch Drum To Case1995-Up AUDI | 178790A |
| Болт крепления барабана «F» к корпусу(устанавливается 12 болтов), BOLT 5HP24 F Clutch Drum To Case1995-Up (M8X24) BMW | 178790B |
| Поршень обрезиненый, сцепления «F». 5HP24/5HP24A/5HP30 Наружный диаметр 145мм; Внутренний диаметр 58.50мм; Толщина 25мм] 1995-Up | 178961 |
| Кольцо Стопорное, Snap Ring, Half-Ring, B, C,F (2 PCS) 5HP24/5HP24A/5HP30 | 178980 |
ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей
Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года
+79858646580, +7(495)9793330, +7(985)1070888
Москва, ул. Смирновская, 25 корп.10 (БЦ «Смирновский)
Самовывоз заказов: Пн-Чт с 10:00 до 18:00, Пт — до 17:00 (обязательно резервирование деталей).
Источник
