уровень масла в АКПП!?
Как проверить уровень масла в АКПП?
Уровень ATF в автоматической коробке передач проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона в положение «P». На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90С). Этот участок щупа отмечен насечкой и надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установи автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. На
щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного масла. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла,описано выше.
Как проверить уровень масла в АКПП?
Уровень ATF в автоматической коробке передач проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона в положение «P». На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90С). Этот участок щупа отмечен насечкой и надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установи автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. На
щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного масла. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла,описано выше.
Источник
www.crown-club.ru
Клуб Toyota Crown/Crown Majesta
Как проверять уровни жидкостей (АКПП и не только)
Как проверять уровни жидкостей (АКПП и не только)
Boar » 09 окт 2008
Проверка уровня рабочей жидкости в АКПП
Автомобиль должен совершить пробег до достижения нормальной рабочей температуры рабочей жидкости (70-80 градусов). На практике лично у меня это получилось только после того как выехал за город и проехал по объездной около 30 км. До этого, сколько пытался замерять после поездок по городу — казало не то. Правда, у нас городишко мааааленький, большая деревня ткскзать.
Итак, прежде всего разогреваем коробку. Далее (все что перечислено ниже производится не глуша двигатель):
1. Останавливаемся на ровной горизонтальной площадке.
2. Во время работы двигателя на оборотах ХХ, удерживая педаль тормоза, переводим селектор во все положения от ‘P» до «L’ и обратно, с задержкой в пару секунд в каждом положении.
3. Извлекаем из автомата щуп и протираем насухо, полностью вставляем назад.
4. Извлекаем щуп: уровень рабочей жидкости должен находиться между рисками ‘HOT».
Только таким способом можно наиболее достоверно и точно определить реальный уровень в автомате. Другими тоже можно, но не так точно.
Boar » 09 окт 2008
Не забываем что правильные «показания на щупе» будут только после того как масло стечет в поддон после остановки двигателя. Поэтому в идеале уровень масла надо проверять по утрам — после ночной стоянки на ровной горизонтальной площадке, ну или как минимум полчасика выжидать после того как заглушили двиг.
Boar » 09 окт 2008
Масло в МКПП, в заднем редукторе (мосту)
И там и там (по крайней мере на 13х и 14х поколениях) уровень определяется откручиванием заливно-контрольных пробок: уровень должен быть под срез отверстия пробки.
Boar » 09 окт 2008
Если не уверены что двиг полностью остыл — смотреть только по расширительному бачку.
Пробку радиатора откручивать только после полного остывания двигателя и ОЖ! Только если вы в этом уверены, или уверены что знаете что делаете и уже видели (или сами испытали) как люди получают термохимические ожоги от вырывающегося под высоким давлением горячего антифриза.
В теории проверки уровня в расширительном бачке достаточно.
На практике совсем не лишним будет заглянуть и в радиатор, но только с учетом вышеописанного.
Boar » 09 окт 2008
На холодной машине смотреть по меткам COLD, на горячей — по меткам HOT
На машинах БЕЗ усилителя руля (я про такие Крауны только в книге читал 
) ) — необходимо проверять уровень масла в рулевом редукторе — открутив пробку, от уровня пробки до масла должно быть 18-28мм. На машинах с гидроусилителем редуктор/рейка смаываются рабочей жидкостью системы гидроусиления и контроль идет только по баку ГУРа.
Boar » 09 окт 2008
Если ее уровень снизился ниже минимума, а утечек, как вы предполагаете, быть не должно, скорее всего пора проверить состояние тормозных колодок. По мере их износа поршни выдвигаются все сильнее и тормозуха уходит из бачка в систему, уровень как следствие падает. Поэтому РЕКОММЕНДУЕТСЯ в первую очередь именно колодки проверить и при необходимости заменить — после их замены уровень снова поднимется и доливать ничего не надо будет.
На машинах с МКПП не забываем контролировать количество тормозухи в системе сцепления.
Источник
[Проблема] Тупняк АКПП и уровень масла
Всем привет!
Я тут новичок и немножечко чужак)
Авто: Mercedes-Benz 190e (W201), свапнуты 2JZ-GE VVTi + 5 ступка АКПП Aisin A650e с Toyota Aristo (160 / 161 кузов)
Все таки не вытерпел и решил заняться вопросом тупняка АКПП Aisin A650e / 35-50LS (GS 160 / Aristo 161)
Опишу все симптомы:
1. Ставишь селектор на «D», машина трогается, но едет ооочень медленно, если чуть в горку встать — стоит на месте. Двигаешь рулем (соответственно обороты растут) и машина чуть шустрее начинает двигаться сама, перестаёшь — также медленно. С оборотами все ОК, холостые 700, D + тормоз 550-600.
2. Едешь себе в спокойном режиме, притормаживаешь перед пешеходным переходом, начинаешь трогаться, а она до 1000-1300 оборотов стоит и потом рывком прыгает. По сути, чтоб плавно тронуться, надо аккуратно дозировать Газ, ждать, чтоб покатилась и чутка добавлять.
3. При спокойной езде держит долго обороты и прям ощущение, будто за хвост кто-то держит и тянет назад.
4. Стоит посильнее нажать, так стреляет как ракета, кик-даун есть.
5. С утра, после стоянки, первые минут 15 все ОК, едет как бешеная.
Из нюансов:
1. Машина иногда шлифует (резина гавно уже), ну и 2-3 раза в день боком в поворот заезжает
2. Редуктор подустал (потеет сальник, да и в целом)
3. Потеет поддон АКПП
4. Ошибка лямбды (банк 1)
5. По диагностике (Bosch) ошибок в ЭБУ нет, только лямбда
Сегодня с утра решил замерить масло в АКПП, благо щуп есть.
После ночной стоянки отметка на холодную была выше последней риски HOT (странно?)
Далее:
15 км езды по городу (из которых 10 км спокойно, 5 км как в попу ужаленный)
Остановка на ровной поверхности
Селектор с P до конца с задержкой на каждой передаче 3-4 сек
С конца до P с задержкой на каждой передаче 1-2 сек
На заведенной машине достаю щуп, вижу отметку на минимуме HOT
Протираю
Достаю еще раз
Уровень масла выше верхней риски HOT на 2-4 см
Отсюда встали вопросы?
Может избыток масла так влиять? Отсюда и объясняется почему потеет поддон (давление)?
Слить немного или я все же неправильно измерил?
Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, буду благодарен!)
@Sult1k, жижу и фильтр АКПП когда последний раз меняли?
Перелив жижи тут скорее всего непричём. Но лишнее лучше всё же вытянуть — можно через канал щупа, вооружившись медицинской капельницей и шприцем (побольше).
Поддон потеет — герметик прохудился и/или края погнули, когда в последний раз снимали. Давления там никакого нет — из него же горловина щупа торчит, ничем герметично не закупоренная.
Симптомы 2 и 3 похожи на пробуксовку, может и в гидромозге что-то забилось и подклинивает. Без разборки ИМХО это не вылечить.
Ремонт — дорого и нужен проверенный мастер, ИМХО проще и надёжнее поменять на контракт.
Сразу после замены на контракт целесообразно заменить фильтр и жижу. Только у проверенных прямо-руких людей, а то опять поддон криво посадят и опять «потеть» будет.
Жижу могу твёрдо рекомендовать Idemitsu ATF .
По идее эта ATF применима чуть ли не в любой традиционной АКПП, но проверь на всякий — какая жижа прописана твоей АКПП и есть ли она в списке совместимости Idemitsu ATF.
Моей коробке (A340H) она очччень понравилась в замен прописанной Toyota T-IV.
Если при установке фильтр не меняли — можно попробовать заменить его и жижу ещё раз, за одно поправить поддон и выставить нормальный уровень жижи.
Но ИМХО такие отклонения это не вылечит, может чуть сгладит.
Я когда поменял АКПП — долил оригинальную жижу T-IV. В городе АКПП работала хорошо, но на трассе при ускорении в пол со скорости 130+ был приличный толчёк при возврате с 3й на 4ю.
Взял пробу жижи — в ней было довольно много пузырьков при нормальном уровне.
Потом поменял фильтр и залил эту Idemitsu ATF, и коробка стала работать идеально в любых режимах.
Ценник этой жижи ниже, чем оригинальной Т-4, при том она всяко современее.
@Sult1k, Хы.
Прогуглил твою Такаяму — пичалька , 100% палёнка.
Никакой глобальной информации о такой реальной японской компании, в том числе в Вики — не находится.
Красивый русский сайт — не говорит вообще ни о чём.
Для справки — об Идемитсу — ТОП-2 Японская нефтяная компания по ГСМ.
Итого: СРОЧНО покупай фильтр АКПП (желательно оригинал) и жижу (свою рекомендацию написал выше) — бери только у официальных дилеров, т.к. известны случаи скупки оригинальной пустой тары, в т.ч. Idemitsu, и разлива в неё непонятно чего — такое на вид практически невозможно отличить от настоящей.
Сливай это палево, меняй фильтр, выставляй уровень.
Дальше — видно будет.
ADD
Т.к. был залит откровенный контрафакт, стоит подумать — как ПОЛНОСТЬЮ вычистить АКПП от этого гуано.
Просто слить-залить в твоём случае будет скорее всего недостаточно, т.к. в самой АКПП останется много старой жижи.
Вижу такие варианты:
1) Сейчас срочно сделать частичную замену жижи (слить эту, залить новую хорошую), оставив старый фильтр, проехать 2-3 тыс. км и после этого сделать ещё одну частичную замену жижи + обязательно замену фильтра.
Так ты более-менее полно заменишь старую жижу.
2) Можно попробовать сделать полную замену на стенде вытеснением.
Лучше сделать это на старом фильтре и уже после замены поменять фильтр на новый и долить жижу до уровня.
Этот вариант более дорогой — понадобится литров 20-25 новой жижы. В норме к нему прибегать нецелесообразно, но у тебя — сложный случай, потому думаю оправдан.
И самое печальное, что не факт, что АКПП полностью выздоровит, т.к. уже может быть подушатана энергичной ездой на этой палёнке.
Как давно залили это палево?
Проблемы АКПП начались после залива «Такаямы» или были и раньше?
@Sult1k, в новой контрактной АКПП по хорошему тоже нужно поменять фильтр и сделать частичную замену жижи (слить-залить).
Расскажи по подробнее — двиг свапали вместе с АКПП, не отстёгивая её? Или по отдельности?
Как давно залили «Такаяму»? Когда свапали или когда? Давно ли это было?
Проблемы с АКПП были с самого начала? Или начались после заливки Такаямы?
Интересно для общего развития и понимания развития ситуации.
Привет еще раз, извиняюсь, не было времени даже ответить.
В общем вчера перестала заводиться (при нажатии Push Start щелчок и машина обесточилась), почистил клеммы (стоят крашенные), все ок, завелась.
Так вот, за время пока чистил, ЭБУ скинул ошибки (горел чек P0136 лямбда банк 1)
При первом запуске были слышны какие то «мини взрывы» секунд 10 под капотом.
Сел, поехал и не узнал машину вообще.
Дикий подхват с малейшего нажатия, колеса в шлиф, мотор крутится легко, переключения без пинков вообще, отсечка при кик-дауне на 6-6.5к, хотя мотор горячий и АКПП тоже (клеммы чистил ставил минут 25 от силы). На D катилась бодро, на R перестала дёргаться и ехала по ощущениям как надо)
Ездил, радовался, охреневал. Позже остановился, через пару часов снова сел, завёл, загорелся чек (все тот же P0136) и машина снова овощ
Также с утра заметил, что пятерит (или троит) при прогреве (1400 об/мин), ну и на D + тормоз вибрация по салону (когда она «поехала», вибрации не было).
Забыл упомянуть важное:
Около недели назад менял свечи, когда доставали старые увидели такую картину:
Первые три свечи в белом налете (бедная смесь)
Последние три свечи в чёрном нагаре (богатая смесь)
Выхлоп в чёрном нагаре (стоит прямоток)
Мастер сразу грешил на форсунки, но газ тут никогда не стоял.. пока не трогал
Наконечники на катушках целые вроде, но при сжатии пальцами видны микротрещины, решили не трогать
Заменил только свечи (iridium denso в красной коробочке Toyota). ВВ провода, катушки и форсы не трогал, как пришли с мотором, так и стоят.
По-Вашим вопросам:
1) свапали вместе или нет хз, но АКПП и ДВС с одной машины
2) Takayama залита сразу после свапа (около полугода как)
3) Проблемы начались буквально недавно, кстати, до этого все ок
Из замеченого:
АКПП переключает ровно, но при слабом нажатии на газ тяжело ей набирать выше 2000 и будто виснет, а потом коробка с небольшим толчком переключает вверх. В момент, когда машина «поехала», переключалась на 3-4к при плавном нажатии и без единого пинка.
Добавлено спустя 21 час 57 минут
Ребят, ни у кого нет мыслей?) @Vasilych
Источник
