Замена масла в акпп корона премио 2001 г

avtoexperts.ru

Ответы (1)

В 4-ступенчатый автомат Corona Premio (модель АКПП A245E) до 1999 года выпуска заливается трансмиссионное масло Dexron III. А вот в модели после 99-года уже оригинальное масло Toyota ATF Type T-IV .

Из декстрона можно залить например Eneos ATf III.

При частичной замене требуется 5 литров масла. При полной — 8-10 литров. Если сливать жидкость оставшуюся через радиатор, то 8 л. Если с помощью аппарата методом вытеснения, то 10 л.

Оптимальный интервал замены — каждые 60 000 км пробега.

Также необходимо заменить прокладку поддона и фильтр коробки.

Прокладка — артикул 35168 -12030, стоит примерно 500 руб.
Фильтр кпп — 35330 -12030 — стоит в районе 1300-1400 рублей.

Схема замены особо не отличается от других моделей. Также сливаем масло из сливной пробки, сняв сначала поддон ДВС. Затем снять поддон АКПП, промыть, и заменить фильтр. Поставить все на место и через заливное отверстие, которое находится в подкапотном пространстве залить свежее масло.

АКПП без поддона. Фото — drive2.ru/l/6887163/

поддон с прокладкой и герметиком

заливка масла. Автор фото — drive2.ru/users/xl555/

Источник

Масло для АКПП Toyota Corona

Тойота Корона – автомобиль среднего класса, выпускаемый с 1957 по 2002 год. Основной версией этой модели является четырехдверный седан, однако в период 1988-1992 гг. еще был доступен соплатформенный универсал под названием Corona Wagon. Оригинальное семейство Corona включает десять поколений, а выпуск последней генерации осуществлялся с 1992 по 2001 год. В свое время машина успешно конкурировала с Фольксваген Пассат, Шевроле Малибу, Хендай Соната и Мазда 626. Преемником Короны является Тойота Авенсис.

Период замены масла в АКПП Тойота Корона

Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП автомобиля Тойота Корона составляет 50-60 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. Возможно, потребуется более ранняя замена в случае выявления характерных признаков, указывающих на сбои в работе АКПП, а вместе с тем и необходимость замены масла. Среди этих признаков можно отметить неспособность коробки перейти с положения P или N на любую скорость, а также возникающие на затяжных подъемах пробуксовки КПП и вынужденный переход на пониженную передачу при включенной повышенной скорости. Важно помнить, что несвоевременная замена масла в АКПП может привести к серьезным последствиям, таким как критическое снижение масляного давления в магистрали, вызванное обильными грязевыми отложениями в соленоидах или гидроблоке, а также неисправностью клапана сброса масляного насоса.

Сколько масла в автомате

Десятое поколение Т190, 1992-2001

Корона десятого поколения представляет собой седан с практичностью лифтбека, ввиду характерной для такого типа кузова крышки багажного отделения. Благодаря этому получился практичный семейный автомобиль, который обладал более комфортным и просторным салоном в сравнении с предшественниками. На европейском рынке особым спросом пользовалась пятидверная версия с приставкой SF. В 1996 году вышла обновленная модификация Corona. В результате рестайлинга изменились некоторые детали экстерьера, а в интерьере появились дополнительные опции. Машину предлагали с бензиновыми моторами 1.6, 1,8 и 2.0 л (115-140 л. с.), а также дизелем 2.0 л (73 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. Привод мог быть передним или полным.

Масло в АКПП: объем – 8 литров при полной замене; до 5 литров при частичной замене

Какое масло заливать

Оригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Тойота Корона требуется оригинальное масло Toyota ATF WS, которое обладает длительным сроком службы, так как изготовлено на синтетической основе и обладает хорошими противоизносными свойствами.

Неоригинальное

В качестве альтернативы можно предпочесть предыдущее масло Toyota ATF Type T IV, которое было актуально в годы выпуска автомобилей Тойота и Лексус предыдущих поколений. Тем не менее, Toyota ATF T IV продолжает выпускаться до сих пор, что является одним из показателей высокого качества изделия. Что касается аналогов, в данном случае надо обращать внимание на масла с допусками Dexron III-VI или ATF WS, которыми обладают следующие продукты: Aisin ATF AFW+, ZIC ATF Multi, Castrol ATF Multivehicle, Liqui Moly Top Tec ATF 120, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, Idemitsu ATF Type-TLS.

Источник

moygaraj

Мой гараж

Чиним автомобиль своими силами

Запись опубликована в блоге Мой гараж. Пожалуйста, оставляйте комментарии тут.

Подробный отчет по 100% замене жидкости в АКПП.

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

1. Жидкость – Toyota ATF Type I-V 4л x3 банки = 1160 руб. x3 = 3480 руб.
2. Прокладка поддона АКПП 35168-12030 – 181 руб.
3. Фильтр АКПП – (необязательно, по желанию) – 35330-12030 – 888 руб.
4. Уплотнительное кольцо сливной пробки 35178-30010 – 36 руб.
5. Мерный стакан и воронка.
6. 5 литровые бутылки для старой жидкости – штуки 2-3.
7. Головки на 14, 10, маленькая трещотка с удлинителем.
8. Ветошь.
9. Пассатижи.
10. Пару литров бензина.
11. Кисточка.
12. Ацетон.
13. Герметик, у меня был DoneDeal красный.
14. Резиновые перчатки.
15. Динамометрический ключ – по желанию.
16. Помощник.

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Обезжириваем ответную сторону на АКПП. И также наносим небольшое количество герметика. А теперь небольшая тонкость – вот из этого отверстия капает жидкость и не дает нам спокойно все обезжирить нанести герметик! АТФ очень жирная и герметик в этом месте не схватится нормально. Я аккуратно заткнул её ветошью, потом непосредственно перед установкой поддона убрал и сразу одел поддон. Если бы не было прокладки, и вы лепите просто на герметик – 100% там ты подтекало.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Втыкаем его в 5литровую бутыль. Помощник заводит двигатель – в этот момент из гидротрансформатора начинает сливаться старая жидкость. Я сливал примерно по литру. Потом машину глушили, заливали столько же, сколько слили и заново. До тех пор пока не польется новая красивая жидкость, вы поймете. Мне хватило 3 или 4х раз. Одеваем шланг на место. Заводим двигатель. Рычаг перемещаем во все положения от P к 1, задерживаясь в каждом на 3 сек. Проверяем уровень, доливаем до метки COLD.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Советую в течение пары дней обращать внимание на уровень, это несложно.

1. передачи стали переключаться мягче, но небольшой толчок с первой на вторую остался. Но у меня чуть вытянут тросик, подтяну.
2. машина гораздо охотнее стала ехать на холодную при температуре за -20.

Источник

Какое масло в АКПП Тойота Корона Премио

Toyota Corona Premio – среднеразмерный седан категории D, выпускаемый с 2001 года. Является преемником модели Toyota Corona для японского рынка. Машину никогда не поставляли в другие страны. «Премио» получил линейку бензиновых ДВС объемом 1.5 и 1,8 литра, с мощностью 110 и 125 л. с. соответственно. При этом более мощный ДВС предлагался для двух исполнений – с передним и полным приводом, хотя версия с 2WD имела форсированный 132-сильный мотор того же объема (1.8). Топовая комплектация с двигателем 2.0 (155 л. с.) предлагалась с передним приводом и бесступенчатым вариатором, тогда как остальные модификации оснащались автоматической КПП.

В 2007 году на конвейере появился Toyota Premio второго поколения, созданный на платформе автомобиля Toyota Allion. Обе модели были конструктивно схожи, однако «Премио» позиционировался как практичный и комфортный седан, в отличие от более молодежного и спортивного Allion. Премио второго поколения в «базе» оснащался 110-сильным двигателем 1,5 литра, тогда как 1.8-литровая версия имела мощностью 125 и 136 лошадиных сил в зависимости от привода (полный или передний соответственно).

В 2010 году в результате рестайлинга появился обновленный двигатель 1.8 литра, форсированный до 144 и 136 л. с. соответственно. Вершина модельного ряда Toyota Premio II – версия с двухлитровым ДВС мощностью 158 л. с. Все двигатели получили бесступенчатый вариатор.

Источник

Замена масла в акпп корона премио 2001 г

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выкладываю очень подробный отчет по 100% замене жижи в АКПП . Для сомневающихся, как я)

Машина Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:
1. сама жидкость — Toyota ATF Type I-V 4л x3 банки = 1160 руб x3 = 3480 руб
3. прокладка поддона АКПП 35168-12030 — 181 руб
4. фильтр АКПП — (необязательно, по желанию) — 35330-12030 — 888 руб
5. уплотнительное кольцо сливной пробки 35178-30010 — 36 руб

6. мерный стакан и воронка
7. 5 литровые бутылки для старой жидкости — штуки 2-3
8. головки на 14, 10, маленькая трещотка с удлинителем
9. ветошь
10.пассатижи
11. пару литров бензина
12. кисточка
13. ацетон
14. герметик, у меня был DoneDeal красный
15. резиновые перчатки
16. динамометрический ключ — по желанию, опять же)
17. помощник)

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.
Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты. В этот момент я мечтал о электрическом шуруповерте)

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем.) У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и вуаля — поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный. Не путаем)

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов). Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично)

Отскребаем старую прокладку, моем всё бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр/моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок. Я решил менять, потому что:
1. никто за мои 200++ тыс его не менял
2. вымыть его полностью без развальцовывания не получится! всю поверхность не помыть, кто бы там что не говорил.
3. стоит недорого

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно) Поддон готов у установке на место. Красота)

Обезжириваем ответную сторону на АКПП. И также наносим небольшое количество герметика. А теперь небольшая тонкость — вот из этого отверстия капаем жидкость и не даёт нам спокойно все обезжирить нанести герметик! АТФ очень жирная и герметик в этом месте не схватится нормально. Я аккуратно заткнул её ветошью, потом непосредственно перед установкой поддона убрал и сразу одел поддон. Если бы не было прокладки и вы лепите просто на герметик — 100% там ты подтекало.

Затягиваем обратно поддон. Снова мечтаем о шуруповерте) Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Втыкаем его в 5литровую бутыль. Помощник заводит двигатель — в этот момент из гидротрансформатора начинает сливаться старая жидкость. Я сливал примерно по литру. Потом машину глушили, заливали столько же, сколько слили и заново. До тех пор пока не польется новая красивая жидкость, вы поймете.) Мне хватило 3 или 4х раз. Одеваем шланг на место. Заводим двигатель. Рычаг перемещаем во все положения от P к 1, задерживаясь в каждом на 3 сек. Проверяем уровень, доливаем до метки COLD.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, всё) Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Советую в течении пары дней обращать внимание на уровень, это несложно.

Старая и новая жидкость. Мде, и вот на этом я ездил, бррр.

Что заметил после замены:
1) передачи стали переключаться мягче, но небольшой толчок с первой на вторую остался. но у меня чуть вытянут тросик, подтяну
2) машина гораздо охотнее стала ехать на холодную при температуре за -20

Пока всё. Спасибо за внимание. Как видно, ничего сложного нет.
По деньгам замена обошлась в 4.5 рубля — примерно ту же сумму мне назвали на СТО. Но лучше чем сам никто не сделает + я поменял фильтр, а не мыл его + поставил прокладку. На СТО бы его в лучшем случае помыли (да и то не думаю, что кто-то заморочился) и прилепили на герметик. Да и просто люблю я в гараже поковыряться)

Источник